Ni minimo Ni maximo

No es un Chau, es un hasta luego

2008-03-14T19:38:00.000-07:00

El 24 de Enero de 2007 me subí a un avión de Unites Airline. El destino final estaba escrito en uno de los tres bording pass, eso era lo único escrito. De ahí en más el camino se iba haciendo a cada paso.

Muchos pasos di. Y más de 13 meses mas tarde estoy por llegar de donde empecé. Mismo lugar, pero todo totalmente diferente. Pasaron muchos olores nuevos, colores, sabores y texturas en el medio.

Como la consigna del juego estoy volviendo en el momento justo, ni un mes antes ni uno después.

Gracias a los viajeros que me he cruzado en el camino. Por enseñarme, por escuchar, por compartir y por hacer de esto una aventura increíble.

A las fantásticas personas de cada lugar que me abrieron las puertas de sus casas sin condiciones y me permitieron vivir la aventura desde adentro. Algo que no podría haber comprado en una agencia de viaje, gracias por hacer de esto algo super autentico.

A los amigos y familia por sus mail que me hacían sentir cerca a pesar de estar a miles de kilómetros. Por preocuparse y hasta a veces enojarse por que no escribía lo suficiente o no era capaz de gastar en llamadas telefónicas.

A Dios por guiarme por el sendero y mucho mas por guiarme fuera de el. Por mostrarme y hacerme vivir cada paso dado.

No me cabe duda que cerré un gran capitulo. Y como todo buen libro no puedo esperar por escribir y leer el próximo.

Gracias.

Chachi.

Una sorpresa mas para no olvidar jamas

2008-03-14T18:17:00.000-07:00

Había concluido un sueño asiático. Pero el camino a casa era largo y aparecía por delante un ultimo lugar por ver. España se presentaba como un prologo de entrada a Argentina. En este iba a ver a viajeros que volvieron y quienes habían compartido su aventura con migo y yo la mía con ellos.

Al salir por la puerta del aeropuerto de Barcelona nunca podría haber imaginado lo que esperaba. Eso que algo de practica he ganado en dejar volar la mente por mundos lejanos en los que las posibilidades parecerían infinitas.

Pero esto era subreal, supranatural y no entraba en las posibilidades infinitas del universo. A 20cm de distancia pude reconocer a dos rostros familiares que venían a dar una bienvenida adelantada. Dos personajes salidos de un libro de ficción, en realidad parecía todo una ficción, estaban esperando mi llegada.

Los mire, abrí los ojos tan grande que sentía que dejaban sus huecos oculares y grite al cielo gracias, gracias, gracias!!!!! Nos abrazamos y nos quedamos disfrutando de la pintura que acabábamos de concreta, subreal.

Los no planes que tenia una vez mas dieron un vuelco inesperado y me deje en manos de Luqui y Azota para que me llevasen a viajar por España. Al decir verdad no importo en ningún instante que ciudad, pueblo me llevaban. El ver y disfrutar de estos dos amigos que no veía por tanto tiempo ponía los paisajes y lugares en segundo plano.

Podríamos habernos quedado en aquel hall del Aeropuerto de Barcelona charlando donde el tiempo pareció una vez mas congelarse. Pero ellos tenían un plan mucho mejor. Después de visitar la casa de Gaudi, caminar por la rambla de Barcelona y festejar el debido rencuentro fuimos a ver la alambra de Granada.

Alquilamos un auto y recorrimos la costa sur. Desde el mediterráneo hasta el Atlántico. Con fitipaldi sonando una y otra vez por los altoparlantes llegamos a la costa en Torremolinos. De ahí pasamos a la exclusividad desorbitante de Pto Vaduz en Marbella y nos sentimos jeques árabes comiendo en Burger King. Bueno jeques de bajo presupuestos, pero jeques al fin.

Le pedimos permiso a la Reina de Gran Bretana para visitar la colonia que tiene en Gibraltad. Luego Cadiz tubo la fortuna de alojarnos por una noche y Sevilla nos invito a salir por sus callecitas que mágicamente siempre desembocaban en la catedral mayor. En el medio hubo paradas en muchos otros lugares que pido a mis amigos me los hagan recordar a la vuelta, por que no se si es mala memoria o emoción pero me olvide los nombre.

Madrid nos acogió y presencio una despedida que a pesar de ser muy corta me hizo caer algunas lagrimas. Luego me di cuenta que no era por no verlos al día siguiente, sino por haberlos visto durante 11 días inolvidables recorriendo España.

Una vez solo de nuevo, todo a la normalidad, hubo tiempo para ir a Torello. Un pequeño lugar que se levanta donde el arco iris toca la tierra. Y obviamente Pedro vive aquí. Que mejor lugar para un verdadero rainbow!!!

De aquí a Valencia en tren, que Yani (mi prima) ya se estaba volviendo loca con mis cambios de planes. Esta era la verdadera razón por la cual había parado en este país en el camino a casa.

Se ve que me estuve portando bien durante este ano, que cuando llegue también estaba la tia Susy. Vimos las fallas Valencianas, con todos sus ruidos pirotécnicos, fuegos artificiales y las “falleras” con sus increibles vestidos que debían de morirse de incomodidad y calor. Una verdadera fiesta en que la gente se contagia de alegria e invaden las calles.

Estoy de nuevo en Madrid. Disfrute de las ultimas horas con Agos y Mariano. Fuimos una vez mas de tapas, para celebrar la ultima noche de este increible viaje que esta por terminar. El dia del despegue fui a terminar como empece, con una cervecita fresca. Era otro lugar pero el motivo era el mismo: celebrar.

Ahora me tengo que ir a tomar el metro al Aeropuerto de Barajas, que tras 13 meses y 24 dias vuelvo a casa.

En el aeropuerto de Barcelona.

Caminata en las calles de Barcelona

La gallina recorriendo Barcelona. De fondo la catedra y debajo Lucas

El almirante Aza. Y de fondo Colon.

En la plaza de Espana de Sevilla.

Pedro en Torello

La tia Susy con las falleras

Con Yani frente a la falla que recibio el primer premio

Una bruja de poliestireno.

Sabor Hindú

2008-03-14T18:15:00.000-07:00

Antes de partir, un ultimo sabor indio. Necesito una vez mas estar sentado en uno de los restaurantes de 20 INR el tali. Donde al entrar los comensales locales se dan vuelta para ver al “extranjero que debe estar perdido”.

Una vez mas en un lugar donde los cubiertos son algo desconocido y sin utilidad. Donde encada mesa hay una jarra de agua con vasos metálicos. La cocina y aromas forman parte de las mesas y las mesas parte de la cocina. Donde antes y después de comer se forma cola para lavarse las manos antes en una pequeña pileta. Donde el niño que te atiende se ríe con una mezcla de timidez y curiosidad. La diferencia no esta solo en los precios del menú, esta en la atmósfera que entre otras cosas tiene sabor a curry y chapatti.

Me siento en la única mesa libre. De golpe se ocupa por tres mujeres que prefieren sentarse las tres en el mismo banco de enfrente, en lugar de sentarse al lado del extraño. Tres mujeres hindúes, tres saris distintos, tres colores diferentes. Nuestros ojos se cruzan por casualidad pero pronto se pierden en algún punto imaginario del espacio. Están incomodas, no solo por que comparten el mismo banco. El chico de la mesa de al lado también lo siente y les cambia el lugar.

Caigo en la cuenta de lo mucho que no entiendo, de lo mucho que me pierdo por la distancia. Me vuelvo sin conocer como me gustaría el lado femenino de India. Sin conocerlo contado por sus protagonistas.

Llega la comida, Mutter Masala con tres chappatis, deliciosa como otras y siempre distinta. Una vez terminada, me lavo las manos y pido un chai.

Miro alrededor y siempre encuentro alguna mirada desde alguna esquina, son esos ojos que no ocultan la curiosidad y me encanta. Afuera el movimiento de rickshaw, gente, y vacas sagradas continua. Adentro trato de detener el tiempo, respirar hondo, abrir todos los sentidos y llevarme todas las sensaciones posibles del momento.

Termino el chai, pago y agradezco al chico, y seguramente su padre que es el que cocina. Me voy, dejando atrás un gran rincón del planeta, que a su vez me llevo adentro.

El destiempo

2008-02-12T23:59:00.000-08:00

El tiempo desapareció en el locker del Guest House en Neil Island. La humilde cabañita de bambú no tenia puerta, entonces las cosas importantes y no tan importantes, como el tiempo, fueron a parar al cubículo metálico negro llamado "caja de seguridad". Además del pasaporte, ahí también fue a parar el reloj con sus horas, días y meses.

Durante este tiempo no hubo mejor hora para despertarse que cuando se abrían los ojos. Mejor hora para comer que cuando el cuerpo me lo pedía. Y mejor momento para dormir que cuando el sueno llamaba a descansar. El reloj que debes en cuando espiaba estaba en el restaurante, a 2 o 3km de donde dormía.

Los días pasaron de manera anónima y sin orden alguno. Salvo las fechas importantes como el 21 de enero fueron registradas, pero poco puede hacerse sin la tecnología moderna que une los mundos. Sin la conexión satelital de estos tiempos la distancia tomo otra dimensión.
No podría decir que al tercer día hice esto o la 2da semana esto otro. Los hechos que se fueron sucediendo se encuentran aislados y despojados de un calendario. Nada agrega intentar ordenarlos y nada pierden por estar desordenados.

Al abrir los ojos y antes de desayunar me iba directo al mar para recordar que estaba en una isla de agua trasparente y arena blanca nieve. Luego al mercado a desayunar y charlar con algún que otro viajero. Para después perderme en alguna playa desolada para seguir bebiendo sol y leer un poco.

Hubo tardes en las que jugaba al voleyball con los isleños. Chicos, grandes. Equipos pares o impares. Jugadores buenos o malos. Hasta el turista que poco sabia de este deporte. Todos estaban invitados. Por momentos éramos 3, por momentos 12. Los jugadores pasaban, jugaban y algunos se quedaban mas que otros. El único objetivo era muy claro: divertirse. Otros días por la tarde armábamos partidos de fútbol entre extranjeros y locales.

Luego de cenar hubo noches con fuego en la playa. Otras con charlas en alguna cabaña vecina. Y hasta un casamiento hindú, que me invito el cocinero de donde solía ir a comer. Superfiesta colorida y un exquisito tali de comida. La ceremonia duro desde las 7 de la tarde hasta la media noche. Rituales tras rituales. Mucho saumerio, y toda la familia de ambas partes participaban.

Entre la segunda y tercer semana fui a conocer otra isla, Havelock. 3 dias y me volvi de donde venia. Al ser una isla mas grande era necesario usar un colectivo que te llevaba a las distintas playas. Extrañaba la bicicleta por lo que nos subimos al primer barco que volvia a Neil.

Fogones, snorkel, días largos en la playa, noches largas en la playa, charlas de nada, despedidas, viajeros y viajeras, bicicletadas, días, semanas y un mes paso. Lamentablemente entrar a este paraíso es fácil pero te expulsan a los 30 días. Y una vez superados los 33 días ya había caducado la permanencia legal en las islas. Tierra firme me esperaba.

A india continental entre por la misma puerta que había pasado hacia ya casi 7 meses. Como en aquel entonces del aeropuerto me fui directo a algún lugar mas tranquilo, esta vez a Pondicherry. Una región de india que había sido colonia francesa, y así lo deja ver las fachadas de las construcciones y algunos cafés con mucho glamour francés. A pesar de ser una ciudad costera no dejaba de ser ciudad. Por lo que la estadía no fue prolongada y cambie de planes para cruzar a la otra costa. Para pasar los últimos días en un lugar mas acorde a lo que quería. Ultimo bus nocturno a Bangalore y de ahí tres colectivos de linea para llegar al cabo de 24 horas a Om Beach. Hice lo posible por no dormir (por momentos lo logre), por disfrutar de las ultimas bocinas indias, los últimos arrancones de asientos, las ultimas terminales caóticas, las ultimas miradas curiosas y últimos frenazos que te levantan de un salto. Últimos...hasta la próxima por supuesto.

Los astros estaban alineados y pude tomarme el ultimo colectivo de linea hasta Gokarna, para ir en rickshaw a la playa que quería. Una vez ahí me encontré con dos amigas Argentinas que empezaban a viajar por esta parte del planeta.

Om Beach, para muchos podría ser un lugar tranquilo. De hecho lo es y muy hermoso. Pero mucho movimiento para lo que venia a buscar. Así que después de estar un par de noches me fui con la hamaca a otra playa que queda a una hora caminando. Puse en la mochila lo necesario...la hamaca y cepillo de dientes para irme a Half Moon. Ahí pase hasta el ultimo momento que el ticket de avión que tenia desde Delhi me dejaba. En compañía de Steven, Paloma, Marta y Sandra, representantes de Francia y España.

Nuevamente entre dos palmeras me volvía a despertar cada mañana. Esta vez desde la hamaca veía al mar y si me concentraba detrás del mismo veía la dirección a casa. Desde esta posición los vientos empezaron a soplar cada vez mas fuerte. Y como una vez un amigo me dijo que volvería cuando los vientos soplen en dirección a occidente, la profecía se cumplió. En unos días estaría en Delhi para pasar la noche y viajar a Barcelona, el camino a casa es inminente.

Palmeras, arena y mar. Una cancion que se canta sola.

Todo en orden, como siempre

Buscando cabana con Nethan, Ughi, Ifat y Noa.

Sanjoy y sus hermanos.

Con los pies en la tierra

En el resstaurante con yaval

El mercado

Desde el barco de vuelta a Port Blair

Un desayuno mas en Port Blair, antes de partir a tierra firme

Un hombre mirando a occidente.

A flote lento

2008-02-09T03:39:00.000-08:00

Abro los ojos. Estoy en una cama que no es diferente a las distintas camas donde dormí durante este ultimo tiempo. En cuestión de segundo entre la oscura habitación puedo distinguir otra gente durmiendo. Nada nuevo. Pienso donde fue que me acosté anoche, en que país, que ciudad, pueblo o aldea.
Pasan fracciones y vienen nombres de lugares y personas a mi cabeza.

En Darjeling pase algunas horas mientras visitaba el ZOO local. Entre tigres marrones y blancos había también un panda rojo. Una especie rara que al parecer es muy rara. Recuerdo que me fui apurado a Calcuta. Tenia que llegar al otro día a la mañana, un sábado, para comprar un ticket. Sino tenia que esperar una semana mas, una semana que no quería esperar.
Luego de un Jeep y Bus de 17 horas llegue exhausto casi a tiempo. Casi por que ya no quedaban pasajes baratos. Y los caros eran mas caro de lo que quería pagar. La idea de salir el lunes se vio frustrada, de todas formas volvería a intentar a comprar el mismo ticket el lunes por la mañana.
Nethan llego el lunes a las 4am desde Varanasi. Iba a llegar el día anterior pero tomo el tren equivocado. Me despertó al tocar la puerta varias veces de la habitación doble que había rentado, a las pocas horas fuimos nuevamente a probar suerte a la boletería.
Efectivamente estoy en india, donde un "no" puede convertirse en "si" sin ningún motivo.
Una vez con los boletos impresos las horas corrieron como minutos y los minutos como segundos. Empacamos y nos tomamos uno de los tanto taxis Ambassador amarrllos que inundan las calles de la caótica ciudad.
En las veredas indios con pareos se bañaban bombeando agua a mano.
Un checkeo medico que consistió en una simple pregunta con respuesta obvia: "Como te sentís?".
Un gran galpón con repleto de hombres, mujeres, niños y mucho equipaje esperaban abordar. A la señal la hilera de personas escalaban la escalera con los bultos sobre las cabezas.
Gran Dejavu. Una imagen conocida que vi en películas donde miles de emigrantes se preparan para un largo viaje y cargan con todo lo posible.

Ya se donde estoy. En cuestión de segundos todos estos flashes me ayudaron a entender que me despertaba en un Barco. Luego, las imagenes en la cabeza continúan por algunos segundos mas.
El barco es el mas grande en el que me he subido, el viaje es el mas largo en el que me he embarcado. Las personas que al despertarme eran sombras sin nombres, ahora tomaban otra dimensión. Era Nethan y Eric, un Koreano que conocí a bordo.
Pasaron algunos días. Aun no estoy seguro de cuantos.

Los días eran largos pero se pasaron rápido. Por la mañana me despertaba temprano con el te de las 6.30am. Recorrida a proa o popa para corroborar que todavía estábamos en mar abierto. A las 8.30 la primer llamada para desayunar. Este no se excedía de 20 minutos, ya que en dos turnos tienen que comer los casi 800 pasajeros.
Un poco de lectura rodeado de curiosos que miran al turista sentado enfrentado el mar y que parece estar leyendo. Tanto en popa como estribor las hojas del libro pasaban mas lento que la marcha del barco. Es difícil concentrarse en las palabras, oraciones y párrafos cuando un grupo de 4 o 5 indios miran curiosos. Y cuando no te interrumpen para preguntar algo te piden de sacarse una foto con ellos. Como el "no" todavía me cuesta, opte por leer en la cabina. No es tan pintoresco como leer bajo el sol escuchando como la estructura de hierro se arrastra sobre el océano, pero es era la única forma de avanzar 2 hojas consecutivas.
Luego del desayuno, para mi sorpresa y la de los demás pasaban una película en ingles. Luego era el turno de musicales en Hindi y Bengali, que llenaban el resto del día.
El almuerzo se anunciaba exactamente a las 12.30 y antes de la cena a las 6.30pm había un te, al que no llegue nunca. Algo sorprendente y para destacar es que en ningún momento tenia hambre. De hecho había tiempo que no comía tanta cantidad de alimentos. A pesar de estar constantemente con el estomago sobrecargado, siempre esperábamos con ansiedad la voz que sonaba por los autoparlantes indicando la próxima dosis de comida.

Estas ultimas fotografías que aparecieron tan vivas en mi retina me hicieron acordar que día era. Es el quinto día en el barco. La cuarta mañana que me levanto en esta cama.
Prendo la luz de la cabecera y trato de encontrar el reloj que no recuerdo donde lo deje. Luego de buscar a ciegas descubro que son las 7am. Automaticamente me doy cuenta que no sirvieron el te de las 6.30.
Me levanto y veo que Nethan ya esta despierto pero inmóvil en su cama. Eric al estar en la cama de arriba no estoy seguro de su estado. Tratando de no golpearme la cabeza con la cama superior salto de la cama. Agarro la ropa que deje fuera de la mochila la noche anterior y me lavo los dientes. Salgo por los pequenos pasillos y subo la escalera, estoy ansioso por salir a proa, ya debemos haber llegado a Andaman Island.

Embarcando

El agua pasada

Pasando el tiempo en la proa

Un viaje mas

2008-01-06T00:56:00.000-08:00

El dos de enero finalmente fui a la terminal para tomarme algo a la frontera, de ahí a Darjeling. Noreste de India. Una vez en la estación compro el pasaje y ocupo un asiento para que nedie se lo aduene minutos antes de partir. A las cuatro de la tarde sale el micro que seria por las próxima 14 horas mi lugar.
Intento leer algunos de los libros que compre en Katmandu, pero el estado de la ruta hace imposible leer una linea a la vez. Asi que no queda mas que ver por la ventana y dejar flotar el pensamiento. Las horas pasan y la noche cae. Alrededor de las 7 paramos a cenar. No hay luz en el parador, así que elegí lo que parecía ser arroz, papas, vegetales y me arriesgue con algo que tenia forma de carne. Con algo tengo que llenar el estomago, el arroz y vegetales muy natural pero no basta. El arroz resulto ser arroz. Los vegetales, vegetales. La carne, todavía no se y prefiero no pensar.

Luego de 15 minutos el micro se va. A esta parada le siguieron otras, para comer, tomar un chai, ir al baño y simplemente estirar las piernas. A esta altura ya no pierdo idea del tiempo, pero en el medio de la nada una parada mas. Esta imprevista. Mientras cambiaban el neumático trasero con los demás pasajeros nos agrupamos alrededor de un fuego para refugiarnos del frio de la noche. En una hora mas o menos el neumático "nuevo" estaba en su lugar y nos subimos a bordo de nuevo.

La noche paso y la mana llego. Entre sueños se escucha un Pooooooommm!!!!!!!!. Me levanto de un salto y al igual que los demás espero el golpe. Por suerte no hubo ningún choque, simplemente otro neumático voló por el aire. EL mismo que antes, con la diferencia que esta vez no hay ninguno "nuevo" para remplazar. Lo interesante es que no me sorprende, no me altera y no me desespera tener que esperar a que otro micro no tan lleno pase para subirnos. Debe ser que cuando lo improvisto se hace costumbre, pasa a ser previsible.

Paso uno, dos, tres y finalmente uno nos subió. En un punto pensé en seguir a pie. Según las horas que habían pasado no debíamos estar muy lejos. Ja!! Pregunto y faltaban como 5 horas mas. Obviamente venia REtrasado. Por suerte ni me pidieron que pague de nuevo, por que hubiera sido una discusión interminable.

La visa de Nepal es de 60 días, 2 meses. Y con esta idea estuve los 2 meses en este país. Si ningún improvisto nuevo surgía llegaba a la frontera un día antes de que se cumplan los 2 meses. Entre el 4 de noviembre y salia el 3 de Enero.
Finalmente llego al pueblo en la frontera y voy a pie a la frontera. Entro a la pequeña construcción que difícil es adivinar que corresponde a una oficina de emigraciones. Al escribir el numero de visa en el formulario caigo en la cuenta que la visa había vencido el dia anterior. Chan!!!, decido poner en el formulario como fecha de vencimiento el 4 de Enero, en lugar que la que decía mi pasaporte.

Empiezo a hablar y hablar con el oficial. No entraba dentro de las posibilidades volver a Katmandu para pagar la sobre estadía. De ultima con una pequeña "colaboracio" todo quedaría en la nada. Intercambio palabras sin sentido con la persona a cargo para que no se de cuenta de la diferencia. Hablo y hablo de nada. En diez minutos estaba del otro lado del puente para que el oficial indio estampe mi pasaporte Argentino.

Desde el lado indio no es que los improvistos no suceden, simplemente esta vez no aparecieron y luego de tomarme un colectivo y un jeep llegue a las 8pm a Darjeling. Un nuevo viaje que no sale de los comúnmente

13, 25 y 31 de Diciembre

2007-12-31T03:43:00.000-08:00

Un cumpleanos de alto vuelo

Después de caminar de día y dormir de noche, era momento de poner contra peso en la balanza para volver al equilibrio. Banana Garden, en Pokhara era el lugar ideal para equilibrar.

Desayuno, con la nueva flia que se formo, en el jardin con vista a la laguna. La rutina era simple, nos turnábamos los días para ir a comprar el desayuno. Y con Philip, Stefany, Tiago, Patrik, Corner y algún otro invitado desayunábamos con música y libros hasta que el almuerzo llamaba.
Después de almorzar en uno de los 3 favoritos restaurantes, por lo general el mismo, a Rainbow Children Home. Un hogar de niños que con Tiago les ayudamos a con algunas cosas administrativas.
De acá algún chai donde siempre hay un viajero dispuesto a conversar. La charla se prolonga hasta que la noche llama nuevamente al hambre y voy a algún restauran amigo. Tan amigo que un dia, la familia de Holly Hock (el restauran más frecuentado), nos invito con Tiago a cenar Dal Bat con ellos.
No se si ya habré explicado lo que es el Dal Bat, es la comida más común en Nepal. El primo pobre del Tahalí, en india. Básicamente, arroz con dal (una salsa con garbanzos y lentejas), y un platito con papa y vegetales. Pero el verdadero poema esta en que se puede rellenar el plato cuantas veces se quiera. Por lo cual en lo que respecta a precio y cantidad es la mejor opción. Comer hasta quedar patas para arriba por solo 50 o 70 rupias (2.5y 3.5 pesos el plato).
Para el 13 de Diciembre, día de mi cumpleaños feliz, abrí los ojos a la hora de costumbre, entre 7 y 8. El primer regalo fue un desayuno con la vecindad. Luego, escuchar la voz del viejo, mami, Igna, Vick, Leo y la Lela fue una súper sorpresa con mono rojo.
El desayuno fue liviano y el tercer regalo fue otro en un restauran con Colon y Ambrien. Luego a recibir un abrazo de Rabin y Situ, los amigos de Holly Hock (el restaurante amigo).
Stefany aparece para llevarme a volar en Paraglaiding. Una vez en Sarankot, el lugar de despegue, las instrucciones eran fáciles. “Cuando yo te digo, corre lo mas rápido que puedas”. Correr no era el problema, el tema es a donde? Justo en dirección al precipicio. Ajuuuuuuaaaaaaa, un dos tres a correr y en menos de 5 pasos ya estaba flotando.
Definitivamente lo más cerca que se puede estar de volar como un pájaro. Al igual que ellos la clave era perseguir las termas para ganar altura. Con un giro rápido de izquierda a derecha, Stefany le inyecto adrenalina a la relajada sensación de volar. El resultado fueron giros rápidos en sentido horario y en bajada, que no solo aceleraron la velocidad de la cometa sino también las palpitaciones del corazón. Endorfina fue emanada en cantidad por todo el cuerpo, justo como me gusta!!! Un shock a los sentidos para darme cuenta que no es un sueno, sino vida pura.
En el lugar del aterrizaje esperaba Pedro y Tiago. Y junto con Stefany fuimos a seguir celebrando lo que había empezado al despertar.
Atardecer en la terraza de View Point y después al pueblo en bicicleta. El viaje en bicicleta al centro es otra historia que quedara para otro momento.
Después de cenar al bar con onda, bueno el único que tiene algo de movimiento, donde otros personajes de esta zaga me agasajaron con algunas Turborg.

Con Tiago, Pedro y Stefany en view point

En el jardin de Banana Garden con Pedro, Patrik y Tiago

Con la familia de Rabin en el restaurant amigo

El tano, un personaje de otro planeta. Ahoooo!!!

El lugar para festejar Navidad fue Katmandú, mientras esperaba por una nueva visa de India. El dueño del Hotel nos ofreció amablemente la cocina.
Entonces Tiago de Brasil preparo pollo a la naranja. Sandy, de USA, una especie de momos. Laurin, de Austria, risoto y ponche. Emma, de Irlanda, ensaladas con salsas de colores. Luego Philip de Francia, Patrik de Alemania y otros nombres que se escaparon de mi cabeza, como carecemos de habilidades culinarias nos dedicamos a ayudar en lo que podíamos y obviamente a comer.
Cuando del otro lado se sentaba a almorzar o comían algo de parado en algún fast food céntrico, de este lado 10 personas de distintas nacionalidades con historias diferentes, nos sentamos a cenar como una familia. Una verdadera cena internacional, en un país donde el significado del 25 de Diciembre escapa a la tradición.
Falto algo? Obviamente que falto mas que el Vitel Tonhe, falto el ambiente familiar. Pero cada uno hizo lo que pudo para tratar de llenar el vacío y dar una atmósfera similar a la que en horas se daría en su país.
Después de la cena alguno rumbearon a sus respectivos guesthouse, mientras que otros salieron a buscar a Papa Noel en algún lugar de Tamel.

En la cocina del Milenium Inn

Cena navidena

Tamel a la tarde

Ano nuevo fue una historia distinta. Por mas que en el calendario están en el ano 2065 y el cambio de ano se da por el mes de junio, el 31 de diciembre es una escusa para salir hasta tarde y festejar. Así es que las calles de Tamel se abarrotaron de gente. Al ser temporada baja, el mar de cabezas era en su mayoría de nepalies. Salimos con Tiago y unas amigotas suyas a algunos bares. Como hace algunos días que estoy en la capital, no paso mucho tiempo para que el grupo se ampliace. Eso es lo lindo de quedar barado en un mismo lugar, al poco tiempo ya saludas y conoces a varios personajes.
Al igual que en casa, acá hicimos un maraton por los barcetes con mas onda. Bueno no se si con mas onda, pero sin lugar a duda los mas poblados. Tongues and Tales, Tom and Jerry y Funky Budha fueron los elegidos para celebrar un 2008 lejos de casa. Supestamente me iba a ir a las 4 de la mañana para Darjeling, pero obviamente a esa hora la noche estaba en panales y no quería cambiar el regeton de Funky Budha por una terminal oscura de omnibus. De todas formas quedaba el micro de a las 3 de la tarde....que tampoco tome. Pasar el primer día del ano arriba de un micro por 20 horas no era lo que mejor me sentaba. Así que deje el viaje para el 2 de enero. El viaje en si es otra historia que merece otro capitulo.

Baktapur

Caminata Himalaya (AC - ABC)

2007-12-18T22:07:00.000-08:00

El salto del triunfo a 5416mts sobre el nivel del mar.

Un pantalón, 2 pares de medias, 2 calzoncillos, 2 remeras mangas largas, guantes, gorro, cepillo y pasta de dientes, campera de lluvia, polar, cámara de fotos y un mapa era todo lo que necesitaba para el próximo mes. Además era lo único que entraba en la mochila chica.

El plan era llegar a un paso de montana a 5416 mts sobre el nivel del mar. pasando por pequeñas aldeas que van cambiando a medida que ganábamos altura. El equipo para la aventura era Tal, experto en la lectura de mapas, Ukkis de Finlandia acostumbrado a bajas temperaturas y yo... con muchas ganas de caminar. Al 3 día el grupo se redujo a 2 por que a Ukkis lo ataco una descompostura interesante. Nos quedamos en Ghermu para ver si se mejoraba, y justo ese día se jugaba un torneo de fútbol. Asi que en un arrozal recién cosechando vi hasta la semifinal. Por la noche, en el mismo arrozal, chicas de varias aldeas bailaron música tradicional nepali. Los hombres se paraban y bailaban con ellas. A cambio les daban algunas rupias, lo cual nuevamente rompió el romanticismo, pero es su tradición.

Tal, como de indeciso se llevo todo lo que podía llevarse, y su mochila era 4 veces la mía y pesaba otro tanto mas. Así que, a pesar de viajar liviano, nos fuimos turnando el muerto que llevaba en la espalda.

El camino fue pasando y con los días pasamos por los mas variados paisajes. Bosques con mucha y poca vegetacion. Escenarios desérticos y rocosos y finalmente el blanco nieve sobre el sendero.

A medida que nos adentrabamos mas en la montana fueron apareciendo ruedas y banderas de oración con mantras budistas. Las casa pasaron de madera a piedra y luego a madera de nuevo. La rutina era fácil. Levantarse alrededor de las 6am, desayuno y empezar a caminar. Almorzar en alguna aldea en el camino y llegar antes de que la luz desaparezca (5pm) a alguna aldea para descansar y seguir al día siguiente.

En Manang era el día de descanso, necesario para aclimatizarnos por el cambio de altura. Ese día fue de relaje y socializar un poco con los demás trekkers que en algún u otro tramo cruzamos. También invite a Bishnu, el porter de una pareja de USA (Neil y Pam), a ver una película en un pequeño claustro de piedra.

La única forma de transporte entre las aldeas es a pie, y por los senderos también circulan porters que cargan bienes de aldea a aldea. Algunos de ellos, cargan hasta 60 kg con la cabeza. Esto me entere cuando intente levantar una y necesite ser ayudado por dos nepali para poder levantarme. A veces mulas y burros hacen este trabajo y por momentos estas largas caravanas interrumpían el paso. Excelente escusa para recuperar aliento y continuar por la montana.

Luego de caminar mucho para arriba, algo para abajo y casi nada en plano, nos acercamos al paso de Thorong Phedi. Donde pasamos la ultima noche en el ultimo refugio. A la mañana siguiente a las 5am (aun completamente de noche) había que caminar 4 horas mas para llegar a los 5416mts. La mañana del día numero 10 a fuera la temperatura no te dejaba salir debajo de las 3 frazadas que tenia en sima.

Comenzamos a caminar de noche y caminamos bastante antes de que el sol levante un poco mas la temperatura. La falta de oxigeno se hacia sentir, imposibilitando hacer pasos muy grandes. Caminata lenta e interrumpida por varios descansos. En este ultimo tramo apareció la nieve en el sendero. Lo que le faltaba al viaje. Playa, desierto, selva, montana y nieve.

Cuando ya la cabeza empezaba a preguntar de manera insistente -donde corno estoy y cuanto faltara para llegar?- de golpe aparecieron las banderas coloridas y mantras que flameaban con el incesante fuerte viento.

Estábamos ahí. No era el Everest que se levanta a 8860mts sobre el nivel del mar, pero era mi Everest y estaba a pocos metros de llegar.

El fuerte viento hacia sentir aun mas los grados bajo cero, pero la adrenalina era mayor y pase la mayor parte del tiempo fuera de pequeño refugio que servía algo parecido a te negro. Dentro del pequeño refugio, se notaba un aire de alivio y cansancio entre los que habían llegado. En mi alegría repartí abrazos a mas de uno. Increíble, 10 días caminando y una vez que se llega los pocos minutos que teníamos para quedarnos pasaron volando y empezamos a bajar del otro lado del valle. Completamente distinto al que veníamos subiendo del otro lado, no solo por que era en bajada, este tenia una geografía mucho mas dramática y desértica. Una vez en Muktinat (la primer aldea luego del paso) nos encontramos con varía de la gente que nos habíamos cruzado en mas de una oportunidad. Sin mirar el precio me pedí una hamburguesa de Yak y una cerveza, mas que merecido el gasto. Se armo una mesa grande y se estiraron las agujas del reloj mas que los últimos días. Woooow hasta las 10 casi!!!!!!!!!!!

Los dais siguieron pasando por aldeas que en algunos casos tenían un antiguo fuerte en el medio. Kagbani y Marpha lejos las mas bonitas y pintorescas, con sus laberintos y corredores de piedra.

Se ve que le tome el gusto a la montana asi que antes de regresar a Pokhara, donde había empezado, decidí ir hasta el campamento base del anapurna (CBA). Por lo cual después de 15 días nos separamos con Tal y yo seguí con un Brasilero (Tiago) y un Autriaco (Lauren). Comer en la montana fue mas caro de lo que me imaginaba, así que el dinero se consumió mas rápido de lo planeado. La única forma de llegar al CBA era caminando mas para así acortar la cantidad de días, por lo tanto los días se convirtieron en largas caminatas que empezaban con los primeros claros de la mañana y muchas veces terminaron con los últimos claros de la tarde. A 5 hs del campamento comenzaron a caer pequeñas compactas pelotitas blancas del cielo. Por lo tanto cubiertos de nieve continuamos la ultima aproximacion al segundo gran objetivo de la travesia que había comenzado 19 días atras. La poca visibilidad y la pequeña capa de nieve sobre la campera y mochila nos hacia parecer una expedición de montanistas.

Cuando llegamos no fue posible ver nada, comimos los sniquers de celebración y nos fuimos a dormir esperando poder ver algo al otro dia.

A la mañana siguiente la gigante pared del Anapurna, con sus 8091 mts y el Machapuchare hicieron su gran aparicion. Sacar las manos de los bolsillos para disparar algunas fotos fue misión imposible. Seguramente el dia mas frio de todo el circuito, así que fueron pocas las fotos que se pudieron sacar. Pero la sensacion de estar justo en el medio de semejantes moles y no poder ver mas que picos perdiéndose en la altura esta fresco, y seguirá fresco por algún tiempo.

el retorno fue por el mismo sendero, pero gracias a la nieve, parecían otros bosques, otras piedras y hasta otras aldeas.

El ultimo día lo hicimos casi corriendo. Las ganas de llegar a Pokhara y usar una ducha de agua caliente eran infinitas. Ademas teníamos que apurarnos para poder tomar el ultimo bus que salia alrededor de las 7pm. Como estábamos apurados antes del medio día nos equivocamos de camino y terminamos trepando un monte que no teníamos previsto.

Llegamos al pueblo donde empieza la ruta 5 min. antes de la salida del micro. No había luz en el pueblito y al preguntar donde tomar el bus, decían : "corre, corre".

El solo hecho de pensar en perder el colectivo puso en movimiento mis piernas a mayor revolución. No se de donde salieron las fuerzas por que estaba realmente agotado, pero ahí estaban empujando mi cuerpo asía arriba mi cuerpo por las escaleras.

Llegamos de casualidad, nos tiramos en la ultima fila de asientos y 5 minutos mas tarde ya no halábamos por el resto del recorrido (1 hr)

El cansancio era general, pero ninguno de los tres pudo conciliar el sueno. Cada uno a su manera recordaba mentalmente los últimos 22 días de caminata. Cada uno a su manera se sentía haber terminado una gran aventura.

Al llegar a Pokhara no importaba cuanto habíamos caminado en las ultimas semana, los músculos dolían y hacer simplemente 100mts para llegar al gust house era mas difícil que caminar 6 hr en pendiente. Al otro dia implemente la regla de los 200mts. No moverme mas de 200mts a la redonda del house. Solo la rompí a la noche para brindar con unas cervezas con los amigos de montana.

Banderas coloridas que desparraman mantras budistas por los valles del Himalaya.

Intentando levantar 60kg con la cabeza. Casi me quiebro el cuerpo, mejor continuo con mi mochilita.

Descansando...Senora Siesta!!!!!!!!!!!!

Pisang, una aldea de piedra.

Festejando con tal, en Thorong La.

Tiago, Laurin y yo, camino al campamento base del Anapurna

Llegando al campamento base, bajo la nieve.

Festejo con Tiago, de la segunda conquista.

El Anapurna I con sus 8090mts, en la manana siguiente.

De India a Nepal

2007-12-17T01:02:00.000-08:00

Durban Square, Katmandu

Si hiciese una ranking de los peores viajes que hice, el de Daramsala en India a Katmandu en Nepal encabezaría la lista.

De Daramshala a Delhi fueron 12 no tan tortuosas. Digamos que fue la entrada en calor de las 40hs que tardó el micro de Delhi a Katmandu. Como no tenia la intención de quedarme en Delhi, a las 4 horas de llegar me subí al micro para ir a Nepal. En total fueron 52 horas sentado y raspando las rodillas con el respaldo de adelante. 3 noches intentando encontrar la posición mas cómoda. Posición que por las dimensiones asiáticas del asiento encontré por lapsos de pocos minutos.

A pocas horas de arrancar, camino a Katmandu. Un camión, colectivo o lo que fuese suavemente beso la parte trasera del micro. Resultado: la ventana justo de atrás mio estallo en cientos de pedazos. Como el show debe continuar, el chofer no freno la marcha a pesar de habérselo pedido varias veces. Eso si cada 1/2hs era de esperar que frene en el medio del camino para mear y para que el chofer se fume un cigarrillo.

Después del incidente menor, el viaje continuo por dos días de manera normalmente incomoda. Y con el agregado del viento que entraba por donde solía haber una ventana. En estas maravillosas 42 horas conocí a Ukkis y Micco.

Siendo la ciudad mas grande de Nepal, por no decir la única, ktm es como otras ciudades que se encamina de manera caótica a una era "moderna", donde concreto y contaminacion es la norma. De todas maneras, caminar por la callecitas menos transitadas de alrededor del Durban Square se puede ver lo que solía ser katmandu hace varios anos.

Con los nuevos amigos no hospedamos cerca del Durban Square en lugar del muy turístico Tamel. El DB es donde se solía coronar a los distintos reyes y desde donde estos reinaban. Hoy continua siendo el corazón de katmandu y el mejor lugar para ver el legado arquitectónico.

No se si el micro me despabilo, o tal vez la ansiedad de estar en un nuevo país, pero el hecho es que en lugar de irme a descansar en una verdadera cama. Salí a barzonear por las calles. Camino a Tamel me encontré con Ruben (el mismo Santafesino de Veranasi). el plan original era llegar un día antes y festejar su cumpleanos, pero...no llegue a tiempo.

Me mostró un poco de la ciudad y visitamos los puntos mas importantes.

Al caer la noche fuimos a celebrar su cumpleanos atrasado con una buena cena en uno de los pintorescos restaurantes de Tamel. Interesante ver la diferencia, en las zonas turísticas de India los extranjeros andan con ropa colorida y suelta, estilo mas hipon. Acá todos visten North Face, Columbia y Mamut, obviamente todo trucho de fabricacion local.

Como era de esperar, luego de 3 noches sin dormir, al otro día me sentía terrible y me lo pase en cama. Primera vez que caigo en lo que va del camino, que me atrevería decir que esta llegando a la recta final.

De Katmandu me fui un día antes que los finlandeses para Pokhara. Como no fue suficiente las 52 horas en micro, cuando el nepali que tenia al lado me dijo de ir al techo, accedí sin problema. Así que me pase las 6 horas del viaje con los pelos al viento y una vista fenomenal de las montanas.

Siendo la segunda ciudad de Nepal, Pokhara se encuentra alrededor de una laguna (va..lagunita) y tiene unas vistas alucinantes de picos que en algunos casos superan los 8000mts de altura.

En la habitación de alado se hospedaba un Argentino. Así que compartimos la habitación con Santiago para ahorrarnos algunas rupias. En el mismo Guesthouse estaba Lucas, de Australia, Tal, de israelí y Stefany de Francia. Además estaban los finlandeses y se armo una family super copada que paso l;as tardes en el jardín del Banana Garden Lodge.
Una mañana con Luca y Santiago fuimos caminamos un par de horas hasta donde la laguna se convierte en río para nadar. Luego de un chapuson supergalactico me fui a caminar por los campos de arroz que estaban siendo cosechados. Al pasar cerca de un grupo de mujeres que estaba trabajando en un parcela me invitaron a ayudarlas. Agarre la oz y me en curve para cortar de la manera mas prolija posible y sin arrevanarme los dedos. A pesar de la actitud que le puse, se ve que no soy bueno cosechando por que los 15 min. me hicieron entender que ya era suficiente. Fue divertido mientras duro, o al menos ellos se reían como loco al ver al turista cortando yuyos.

Mientras esperaba que abran la oficina del ANCAP, que estaba cerrada durante la semana de Deepawali, para pagar el permiso de montana.

Este es el festival hindú mas importante y celebra a varios animales, empezando con ofrendas de arroz a los cuervos enviados por Yama, el dios de la muerte. Entonces las calles están llenas de arroz.

En el 2do día los perros son agasajados con tikas (típico punto rojo que llevan las mujeres hindúes, marca de buena suerte) y guirnaldas de flores. Son los perros los que guían a las almas a través del rió de la muerte.

al 3er día a las vacas se les pintan los cuernos de plateado y dorado. al día siguiente los toros reciben los suyo.

El el 3er día, también, cada casa y negocio es alumbrada con velas a la espera de Lakshmi, la diosa de la riqueza. Durante la noche, la diosa, visita cada casa que fue correctamente iluminada para su presencia.

En el 5to día, a mi parecer el mas lindo, hermanos y hermanas se encuentran. Para esto hay gente que viaja de todos lados para visitar a sus familiares y el trasporte publico no da a vasto. Se ponen tikas los unos a los otros. Las hermanas ofrecen comida y los hermanos dulces y dinero.

Stupa budista, Katmandu

Baba hindu, Katmandu

En el techo, camino a Pokhara.

Campos de arroz, Pokhara

Ukkis, Mico, Stefany, Tal en Banana Garde Lodge

Luca y Santiago, Pokhara

La casa del Dalai

2007-12-16T23:36:00.001-08:00

Con todo el tiempo del mundo es mas fácil perder un tren. La mochila estaba esperando ya armada para que la pase a buscar por el guesthouse. Sin embargo el tiempo corre mas rápido de lo que parece y muy tranquilo me subí a un ciclo-rikshaw mas tarde de lo que debía.

Y así fue como faltando 3 minutos de la salida del tren, yo estaba a 5 minutos de la estación. Por momentos hacia fuerza con la piernas pensando, suponiendo que eso aceleraría la marcha, pero imposible movilizar la telaraña de autos, gentes y camiones descargando todo tamaño de sacos. Así que, mejor relajarse y que sea lo que deba ser.

Al llegar a la estación surgió la esperanza de que este retrasado algunos minutos. Calce la mochila, no espere el vuelto y como loco corrí a encontrar la plataforma 10, ensima la ultima. Si, tenia que cruzar toda la estación. En fin...llegue cuando estaba en movimiento y me trepe al vagón que creía que era el mio. En definitiva no lo perdí gracias a las deficiencias del sistema Ferroviario. Las mismas que alargan el viaje 5 o 12 horas y que hacen esperar en la plataforma cuando llegas a la hora que dice el ticket. Pero esta vez jugaron a favor.

Obviamente me subí al vagón equivocado y a la hora de dormir me encontré discutiendo por la cama. Salame!!! tu vagón es el de atrás.

De Delhi a Pathankok en tren y luego en bus a Daharmasala. Cuando el bus se rompio a mitad de camino, conocí a Bernard y Ode. Cerca de Daharamsala, en Macleod Ganj Dalai Lama y el gobierno tibetano en exilio. Como dice la guia que llevo: " su atmósfera relajada y amigable puede hacer difícil irse". Exactamente así paso, supuestamente estaba de paso por 2 o 3 días para continuar a Manali. Al 4 día me olvide de Manali y me quede 16 días. Haciendo algo de yoga y algunos cursos de meditacion. Con los nuevos viajeros compartimos la habitación y y luego nos mudamos a otro guesthouse que quedaba a 2 km de Mcleod. Asi que hubo mucha caminata matutina y nocturna, varias veces al dias.

Con Bernard hicimos algun par de caminatas por las montanas. Y en el pueblo conocí a un viejo de barba blanca (Phil) que vive hace tiempo acá y es el lider de la banda del Dalai Lama. Es muy fuerte verlo con su pinta de roquero en las fotos chisteando con el líder espiritual. Samir , también de la banda, resulto ser un indio con el que pasamos los dias conversando de budismo e hinduismo.

Entre estos y otros personajes como Manu, el viejo del bastón mexicano, Paul el navegante sudafricano y Pen el artesano indio que estaba en el mismo gueshouse, entre otros varios, pasaron los días. Entre charla de filosofía barata y no tanta. Además me recupere del rally del que venia.

El tiempo paso sin avisar y los himalayas del lado nepali se congelaban para hacer trekking. Así que me tuve que despedir de este lugar con el que me había encariñado tanto.

Banderas con mantras budistas.

Manu, Samir y yo.

Ode descansando, no se ve, pero enfrente hay una cascada.

Bernard tomando un chai en una de las escapadas a la montana.

Despiediendome frente a moon light Cafe, donde comia y por las tardes tomaba chai y jugaba ajedres con cualquiera.

Mochilera suelta en India (Parte II)

2007-10-24T08:07:00.000-07:00

Secando los saris, una vez lavados en el ganges

"I found..seven hindu temples, most beautifully and exquisitevly carved, but the sculptor had at times allowed his subject to grow a little warmer than there was any obsolute necessity for his doing.." -Primer impresión del Oficial Británico que descubrió los templos.

Los resplandecientes templos hindúes de Kojuraho impresionan por la delicada sensualidad (por momentos bastante eróticas) de las esculturas que decoran cada centímetro de las paredes exteriores e interiores de cada construcción. Construidos en el siglo diez DC, representa la boda de Shiva y su esposa Pravati. Los templos muestran que debe haber sido una gran fiesta gran. Como en este país las sorpresas no son algo nuevo, nos encontramos en uno de los templos a Virginia -mama de Marto V.- Estado de shock y sorpresa cunado mami la reconoció, sin haber planeado absolutamente nada nos encontramos a miles de Km de Argentina frente esculturas que se mimaban.Si hay algo que aprendí en estos últimos meses es a ser paciente. Paciente en las colas del tren cuando parece no haber orden alguno. Paciente en la estación de bus. Paciente cuando al preguntar una dirección y en lugar de decir "no se" te mandan caminando al otro lado de la ciudad. Paciente cuando el tren/bus/camioneta no llega y pierdo una conexion. Paciente cuando se retrasan varias horas. Paciente con los vededores y rickshaw que quieren venderte algo. Y paciente con mi paciencia.
Pero este lugar acaba con la paciencia de cualquier mortal. La calle principal es una campo de batalla donde vendedores de cualquier cosa se pelean por sus presas (los turistas). Si caíste presa y sos arrastrado a su cueva (local) vas a estar un largo rato hasta que puedas liberarte.
Pero bueno, tuvimos la suerte de encontrar a Virgin. Un chico de 14 anos que hablaba muy bien español. Además de algo de Italiano y un poco de francés. 5 lengua teniendo en cuenta Hindi e Ingles. Lo conocimos una noche y lo invitamos a que se siente con nosotros para compartir una coca. Al otro día nos lo volvimos a encontrar y nos acompanó a un pueblo en las afueras (donde decoran las casa con caca de vaca). Pasamos el día juntos y me ayudo a conseguir un taxi barato para irnos a Mahoba. Todo esto sin en ningún momento pedir una rupia, no tenia clases por que era feriado y quería acompañarnos. Pocas veces le pague a un guia con tantas ganas. Esa noche, que nos íbamos, nos vino a visitar al hotel. Para llegar a Varanasi nos fuimos en una camionetita hasta Mahoba (2hrs) y de ahí tomamos un tren nocturno. Este pasaba por la estación rural de Mahoba a la 1am. La única plataforma de la estación estaba cubierta de gente que dormía, probablemente hacia horas esperando su tren. Nos acomodamos en el único lugar disponible, una columna. Saque la guia para leer algo y cuando levanto los ojos contamos 21 personas alrededor nuestro intentando seguir la lectura de la pagina abierta.Esto me encanta de los indios: si sienten curiosidad, no te van a mirar de reojo. Se van a parar enfrente tuyo y abrir los ojos lo mas grande posible. Obviamente el tren venia retrasado y esperamos un poquitin mas. Al llegar a la estación, mas vale estar listo por que para 3 minutos solamente. La imagen de mami corriendo con la mochila por el anden para subirse al tren que ya arrancaba, es una perlita que solo yo tengo en la cabeza. A la mañana siquiente estábamos en Varanasi.

Probablemente el lugar mas sagrado de toda india. Su importancia religiosa se mantiene desde el siglo 6 AC, lo cual la convierte en una de las ciudades mas antiguas del mundo entero. Varanasi tiene algo muy particular, mucha gente no viene a vivir acá sino que viene a esperar sus últimos días. Para cualquier Hindú morir en esta ciudad implica alcanzar el Moksh y terminar con el ciclo de muerte y renacimiento.Mucho mas chica y populosa que Delhi y Mumbai, esta ciudad no tienen nada que envidiarle al caos de las dos primeras. De hecho la noche tiene muchas mas vida acá que en cualquiera de los otros lugares. No se si sera por la ritualidad que existe, o la energía constante que fluye por todos lados, o el misticismo del Ganges mismo. Pero el hecho es que no me canse del ruido, del calor, la polución y el transito de ciclos y personas. Veranasi no solo me gusto muchisimo sino que nos encanto y dejo maravillados. Caminamos desde que comienzan hasta que terminan las ciento de ghats en la orillas del Ganges, corazon y alma de la ciudad. Donde la gente bien temprano por la mañana lava la ropa y se baña; por la tardecita se realizan los Pujas y durante todo el día se creman a los muertos. Existen dos crematorios publico. Uno de ellos arde las 24Hr. Es difícil explicar una ceremonia de estas. Difícil transmitir la verdadera sensacion con que familiares y amigos realmente la viven. Sobre una camilla se encuentra el cuerpo cubierto de super coloridas telas. Es llevado sobre los hombros de familiares que cantan versos de alabanza sobre un camino de flores que va apareciendo a su paso. Al llegar al Ganges el cuerpo colorido desaparece un par de veces en las aguas oscuras del Rio. Luego le dan de beber su agua y se lo lleva a la pila de leños que fue cuidadosamente levantada. Dependiendo de la casta del fallecido, se le designa un lugar especifico. El familiar mas cercano, luego de dar 5 vueltas alrededor del cuerpo, es el encargado de iniciar la cremación. El fuego que se usa viene de el templo donde se encuentra la llama sagrada que arde hace anos. La cremación dura alrededor de 3 horas. Y la misma no puede ser precenciada por mujeres. Ya que las lágrimas impiden a que el cuerpo se valla completamente libre.Mientras el fuego devora de apoco las telas, las vacas se bañan en el rio y a pocos metros los chicos juegan y la gente se baña con la misma corriente que en poco minutos mas purificaran lo que las llamas no pudieron consumir del cuerpo. Parecería una secuencia morbosa, pero al verlo no causa repulsión. Existen algunos casos en que al cuerpo no se lo quema por que ya son lo suficientemente puro. Entonces se lo entrega a las aguas del ganges directamente. Tales casos son: chicos menores de 5 anos, mujeres embarazadas, Bramanes muy religiosos, malformados de nacimiento y los fallecidos por picaduras de cobra. Saltando de tema como loco para no aburrir.Una noche, volviendo de cenar tarde, tomamos un ciclo al hotel. A medio camino gritos y gente con palos venían en nuestra dirección. Saltamos del ciclo de manera automática y salimos corriendo esperando lo peor. Hasta que vimos el motivo de tanto desconcierto. Dos toros de peso pesado se batían a duelo en las calles céntricas a mitad de la noche. Destruían todo lo que se interponía entre estos dos colosos. Los vendedores se apuraban a cerrar a tiempo los negocios y los conductores retrocedían para no quedar en medio de la lucha. Algunos valientes se acercaban lo suficiente con palos para separar a los animales. Otros intentaban sin mucho resultado arrojar agua desde lo lejos. Pero nada detuvo la lucha entre estas bestias que se adueñaron de la calle y marcaban el ritmo de las masas a su paso. Fue el broche de oro para irnos a dormir con una nueva locura en este Planeta India.
Varanasi nos sorprendió también al encontrarnos con Ruben. Un santafesino que había viajado en el mismo avión con mami. Nos hicimos adictos de la torta de manzana con helado que comíamos religiosamente hasta dos veces por día. No pudimos ir a donde Sidharta se convirtió en Buda luego de alcanzar la iluminacion debajo del bodi-tre, pro si fuimos donde Buda dio su primer mensaje. Un lugar con monasterios budistas tibetanos, japoneses, burmees, tahilandes y chino. Despues nos fuimos a Delhi para pasar las ultimas horas haciendo un poco de shopping por los bazares de Pajarganj y los malls de Nueva Delhi.

Luego llego el momento de despedirse. Había pasado todo un mes mas rápido de lo que se pasa un fin de semana largo. La sensacion es que esfumaron 30 días como un suspiro. Pero la realidad es que durante ese suspiro sucedieron millones de cosas que con mami vamos a recordad para siempre.

Puja en el Ganges

Estudiantes

Turista que se canso de se llevado, atras en el ciclo: mami y el conductor

Gente banandose en el ganges

Una Ghat a puro color

Mochilera suelta en India (Parte I)

2007-10-16T07:23:00.000-07:00

Dificil encontrar una mochilera que pise el camino con tanto estilo.

El caos de ciclos, auto rikcshaw, autobuses. El calor sofocante en combinacion con la contaminacion tanto sonora como del aire. Y todas demás características de gran ciudad caótica se vieron opacadas por la llegada de la mochilera numero 1: la Mama.
Esta vez no hubo mas sorpresa que ella. El aeropuerto de Delhi fue el punto de partida de un rally que se fue armando al caminar.
Respetando la capacidad de su mochila nos encontramos en el hall de arrivos que se lleno de emoción y gritos en el momento de nuestro encuentro.
Como dije antes Delhi es arrolladora y como en otras grandes ciudades las diferencias impactan. mas que en otros lugares. Recorrimos Mesquitas, templos sijis y edificios público de la época británica. Obviamente pasamos un tiempo considerable en los bazares.
De Delhi nos fuimos en tren a Amrtistar, lugar donde se levanta el templo siji mas importante de India: El Golden Temple. Todo seguidor de esta religión, que comparte sus raíces con el hinduismo, trata de hacer al menos una peregrinación a este centro espiritual para escuchar la sublime música, las lecturas del Adi Granth y bañarse en las aguas purificadoras de la pileta del templo. Al igual que todo templo siji, personas de cualquier religión son bienvenidos a toda hora. No pude convencer a mama de quedarnos a dormir en las habitaciones que el templo ofrece gratuitamente a peregrinos y no peregrinos. Tampoco la convencí de cenar y almorzar la comida que a toda hora se sirve en el comedor central, también para todos y gratuita. Seguramente fue por que era el comienzo del esta experiencia, no me sorprendería si vuelve ahora lo piense dos veces.
El templo abre desde el alba hasta bien entrada la noche. Se ve que no es suficiente ya que a toda hora desborda de cabezas cubiertas con paños y turbantes de todos los colores.
A 27km de Amristar, en la frontera con Paquistan sucede todos los días al cierre del paso fronterizo una celebración poco usual.
Una multitud de Indios, llenan las gradas pare ver como gendarmes de la armada india se enfrentan en una competencia de gritos y desfiles contra sus vecinos paquistanies, al otro lado de la reja. La competencia consiste en desfiles de ambos lados y también en quien puede mantener el grito en el aire por mas tiempo. A su la hinchada que colorea las tribunas responde con un juego de cánticos.
Del otro lado la secuencia se repite, pero con menos gente en las tribunas.
Una magnifica manera para decir "hasta mañana" entre dos países que no hace mucho tiempo se enfrentaban no con juegos sino con armas.
Al otro día la idea era ir temprano a la mañana para agarrar el tren a Rishickech. El teléfono sonó media hora mas tarde. Obviamente el sereno se había quedado dormido y no nos despertó a tiempo. Ni hablar del auto-rickshaw que habíamos pedido la noche anterior. Salimos corriendo de la habitación y en la recepción no tuvieron mejor idea de llamar a un ciclo (bicicleta de tres ruedas) para llevarnos a la estación. No había manera de llegar a tiempo.
El indio pedaleaba y yo empujaba la bici en un intento mas divertido qeu desesperado por llegar. Una vez en la estación vimos desde la plataforma como el tren arrancaba a paso lento y nos dejaba atrás.
Asi que sacamos boleto para el tren de la noche, al cual si llegamos a tiempo. La dejo a la mama contar como fue su magnifica primer experiencia en un tren nocturno. Además yo no podría por que dormí casi todo el trayecto.
Rodeada de montanas (que marcan el inicio del himalayas) y a orillas del comienzo del rio mas sagrado de India, el ganges, se encuentra Rishikesh.
El paisaje del valle con el rió es increíble, y alejado del centro se respira tranquilidad. Complicado en un país donde la gente brota de la tierra.
Una tarde fuimos a ver en una ghat (escalinata que dan al rio) el Puja. Un ritual hindú común entre todas las ciudades o pueblos sagrados con algún rió o espejo de agua. Es una manera en que los hindúes tienen de agradecer a dios y pedir bendición.
Fuimos temprano a la ghat. Haciendo tiempo para la ceremonia nos centamos a un costado de las escalinatas. No paso mucho tiempo para que un grupo de indios, con la curiosidad que los caracteriza, nos rodeen. Algunos nos hablaban y los otros simplemente....miraban, con esos ojos que parecen ver mas allá.
Uno de los pocos que hablo hizo una pequeña demostración de yoga y nos contó que vivía hace 30 anos ahí. Es decir en la plaza. En ningún momento nos pidió plata. Era su estilo estar en ese lugar y perderse por días a meditar en la montana. A veces se acercaba alguno a decir que no nos molesten y de paso se quedaba. No es la primera vez que tratan de cuidarme y tampoco fue la uncia vez que nos paso.
Después empezó el puja y decenas de flores con velas fueron arrojadas al rió. Un braham cantaba y los fieles cantaban a la par. 5 o 6 candelabros a puro fuego se balanzeaban a orillas del río. Río abajo se veían pequeños desteyos de fuego donde decenas de fieles también se juntaban para practicar el mismo ritual.
DE aca nos fuimos a Jodphur. Nos teníamos que lenvantar como a las 4.30. Obviamente no nos despertaron, pero como a veces de los errores se aprende. Esta vez usamos el despertador que milagrosamente me acompaña desde Cambodia.
Al igual que en otros lugares de Rajastan, Jodphur tiene su fuerte que todo lo ve desde una montana. Kipling no podría haber encontrado mejores palabras para describir el fuerte de Meherangan: "Una obra de ángeles y gigantes".
La particularidad de esta ciudad es que miles de casas continúan pintándose de azul. Este color se lo usaba y continua haciendo para mantener fresca el interior de las casas y a su vez para mantener alejados a los insectos.
Puede creerse o no que esto ultimo sea efectivo, pero sin lugar a duda es mucho mas pintoresco que un pequeño pueblo en Kojarujhao, donde para prevenir los insecto decoran las paredes con estiércol de vaca.
Como volvieron ciertos lujos nos hospedamos en un lugar con pileta y un jardín a medida para tomar mate bajo los arboles. Si, como bien Argentina la mama trajo yerba, termo y todo e equipo. (YO me quede con la yerba, y como un gill me olvide la bombilla. Ahora estoy super complicado, acá eso no existe.)
Buscando un lugar para comer, por las callecitas de la vieja ciudad, entramos a un guesthouse-restaurante elegido a azar. Como las cosas nunca suceden simplemente por que si, el dueño del restaurante era Raj. El bueno hombre al ver que teníamos unas bolsas con especies, saco los elementos y nos dio una clase de como hacer Masala. compartimos unas linda charla y luego nos invito a su casa para conocer a su familia.
Al entrar a la casa nos presento todo orgulloso, a su mujer y sus hijas. La mujer estaba cocinando en el suelo unas Pakopras de Vegetales. Nos sentamos en el piso y compartimos las grasas saturadas de esta típica comida rajhastani. La hija mayor se abalanzo sobre mami y se la llevo a recorrer las casa donde vive la familia de Raj y la del hermano.
Después de un rato nos despedimos de Raj, su mujer, su hijo, sus dos hijas y el hijo del hermano.

Jhodpur quedo atrás con esta tan linda experiencia y el siguiente destino fue Pushkar. Un pequeño al rededor de una mas pequeña laguna. Cuenta la leyenda que esta laguna fue formada cuando Lord Brahama, el creador, arrojo su flor de lotus para matar a un demonio. Al instante donde estos tres pétalos tocaron tierra, agua apareció magicamente en el medio del desierto. Por eso Pushkar es un lugar sagrado y la laguna esta rodeada de ghats donde peregrinos de todos lados vienen a realizar pujas.
A nosotros un Bramhan, no tan brahman, nos camino una muy jugosa donación. Hay de todo en todos lados y como no podíamos irnos con esta imagen. Conocimos en un cuartito de 1X1 a un buen hombre con nos invito a pasar. Con instrumento de percusión y algunas mantas vivía ahi buscando simplemente su "verdad", completarse, entender el sentido de las cosas y el porque. No fue mucho lo que estuvimos en la pequeña construcción de material a orillas de la laguna. Pero basto para compartir varias palabras e irnos boquiabiertos y con una sensacion que no podría explicarse con palabras escritas.
Así es India te sorprende a cada paso, simplemente dejandote llevar por su magia.

De acá fuimos en un bus nocturno de pesadilla a Agra, casa del gran Taj Majal. Una parada rápida para ver esta increíble construcción Mogol que demando 21 anos y 20,000 hombres de toda Asia. No sorprende cuando muchos lo consideran un símbolo de amor eterno. El emperador construyo esta imponente musuleom para eternizar la belleza de su mujer preferida fallecida. Caminando de vuelta al hotel, en las calles de alrededor del Taj, nos encontramos con Gonzalo y su novia. Un Argentino que vive en Barcelona y que había conocido hace algunos meses en Cambodia. El mundo definitivamente es un pañuelo. Nos recomendaron pasar por Orcha. Y como el plan, si es que hay uno, es muy flexible...lo cambiamos una vez mas.
En tren a Jhansi y luego rickshaw a Orcha. como el rickshaw no tenia estereo el amigo del conductor nos iba cantando los hits de india. al llegar fuimos en busca de un lugar para dormir. Fuimos a uno, luego a otro y finalmente encontre el indicado: una carpa. Tenia aire acondicionado y bano, pero no dejaba de ser carpa. Existen un par de palacio para ver, pero el calor y las pocas ganas hicieron que veamos uno al igual que se hojea un libro.
Fue un solo dia el timepo que pasamos aqui, El pueblo es sorprendentemente limpio para los estandarez Indios. Y como no podria ser de otra forma la mochilera que tengo al lado me mostro nuevas esquisiteses gastronomicas que se sirven en los puestos de la calle.
En este pueblo fue la tercera vez en el ano que entro a un banco. Y nunca mas en India, nunca vi tanto papelerio y personas imbolucradas para cambiar un billete con la cara de Washington por otro con la cara Gandhi.

Mesquita en Delhi

En el parque de la puerta de India (Delhi)

Golden templ, templo Siji (Amristar)

Momento de contemplacion en la pileta del Golden Temple

Gendarmes indios preparados para la ceremonia de cierre de frontera

Fuerte de Jhodpur.

Vista de la "ciudad azul", desde el fuerte (Jhodpur)

Recibiendo un regalo.

Con la familia de Raj

En el Taj Majal.

Jaisalmer - Khuri

2007-09-17T07:54:00.000-07:00

Los buses cama tienen dos pisos, abajo asientos y arriba camas. Una fila de camas dobles, para compartir con el que toque y otra de camas simples. De Udaipur a Jaisalmer me tome uno de estos, con el cambio de micro en Jodphur reino el descontento entre los turistas al encontrarnos que nuestros asientos estaban reservados por otros.
Los que aceptaron se movieron y los que no...se quedaron. Yo me moví, poco me importaba discutir por el numero de asiento. Asi que las camas se transformaron en asientos para cinco y los pasillos fueron ocupados. Parando a cuanta persona quería subirse al micro se abrió el tercer piso (lease techo).
En una de esas me asome por la ventana para ver como viajaban los pasajeros en el ultimo piso. Basto con que uno me haga una pequeña insinuación diciendo -dale chabon venite aca que es donde esta la papa- para que saliera por la ventana y me trapara a la terraza en pleno movimiento.
Definitivamente la mejor vista la tienen los que van disfrutando de la brisa del desierto. Al acercarnos a la ciudad, los que estaban a mi alrededor se preocupaban por esconderme en cuanto la policia aparecía. Después me entere que los turistas no pueden ir colgados de los techos. Por que nos privan de semejante manjar, debe de ser por cuestiones de seguridad.
En el techo luego fui a Khuri, volví a Jaisalmer y volví a ir y volver de Khuri.
Al para en la estación un mar de rickshaw se avalanzaron contra nuestras mochilas, peleándose por llevarnos al hotel que les daba mas comisión. Interesante bienvenida.
Jaisalmer es la ultima gran ciudad en el desierto de Thar, dirección al Pakistan. Tanto el fuerte como la ciudad que la rodea parece hecha de arena, bueno de hecho lo es.
El fuerte donde viven 2000 personas y que fue construido hace 800 anos vigila todo desde la altura. En el interior no pude recorrerlo todo por que la infinidad de recovecos hacían que magicamente siempre termine en el mismo lugar.
Reserve un safari en camello por el desierto por 3 días. Pero por esas cosas de la vida no lo hice y opte por una pequeña aldea a 60km, khuri.
con el safari paso que cambiaron de día una vez y luego otra. Escusa perfecta para poder cancelarlo e ir a lo de Badal. Un viejo que vive en Khuri y conocí cuando fui a la pacifica aldea por el día.
Al igual que la aldea, el dueño de la casa tiene una paz imperturbable.
Como conocí este lugar, fue suerte. Una mañana me vine por el día de Jaisalmer. No tenia idea de que era ni donde quedaba, me subí al bus y este me trajo. Cuando baje en Khuri no había nada. Absolutamente nada. Era medio día y estaba hambriento, para mi sorpresa no había lugar donde comprar comida mas que snaks en un kiosco. Nadie necesita los restaurantes, todos comen en sus casas. Por suerte caminando encontré a Badal y Henry (un loco lindo que se había pasado 6 semanas aca) en la galería de una casa. Bajo el sol abrasador del desierto que no da respiro alguno, Badal (mejor dicho su mujer) preparo una comida exquisita. Desde ahí entonces cambio mi visión de Khuri. pase el día a la sombra de la galería con estos dos nuevos personajes y a las 5pm cuando el bus volvía a Jaisalmer me lamente haber pagado el safari y no quedarme en la pequeña aldea de casas de barro y ladrillo de arena.
Al otro día me costo levantarme temprano en el guesthouse de Jaisalmer, por que me había quedado hasta tarde con unos ingleses buena onda. Pero tenia que levantarme para hacer mi excursión en camello por el desierto.

El guia me dijo que lo pasaban para el día siguiente. Asi que no dude en cancelar el safari luego de dos plantasos y a media mañana aparecí en el Homstay de Badal con la mochila para quedarme.

Este lugar es una resort con desayuno, almuerzo y cena incluido (150 rp/dia). La comida ultra natural, con vegetales recolectados a la mañana y el lassi y manteca hechos con la leche de la vaca recién ordenada.
Hay habitaciones pero no se usan. Para que? si dormir bajo las estrellas es lejos lo mas refrescante. Y despertar con el sol saliente en la terraza es superlativo. Toda la aldea hace lo mismo. Y horas después a que el sol se haya puesto sobre las dunas todas las familias sacan los catres, colchones o simples mantas para dormir fuera de las casas.
La primer mañana empane a Badal a buscar unas cabras que no habían vuelto del desierto la tarde anterior. Con las estrellas todavía de testigo cruzamos la aldea y nos alejamos por el desierto que gracias a la buenas lluvias pasadas goza de buena vegetacion. Muchos aun dormían a la intemperie, otros empezaban sus actividades diarias.
A 5 Km encontramos los cabros y emprendimos la vuelta. Por momentos Badal se alejaba. Y quedaba yo cual pastor cuidando su rebano en el desierto. La verdad que lo único que hacia yo era apurarlas para que no comieran, por que en definitiva ellas sabia el camino de vuelta y yo no. Una tarde partí a camello con Viker, para pasar la noche y volver al día siguiente.
El resto del tiempo paso entre caminatas matutinas y de tarde por la aldea y con los pobladores. Durante el día era mejor refugiarse a la sombra que ofrecía algún techo.

interior del fuerte, Jaisalmer

A pura brisa en el techo, camino a Khuri

Khuri en color

Mujeres cargando agua de uno de los posos de la aldea. Momento de socializacion. (Khuri)

Con un personaje comico del desierto. Los turbantes que llevan en la cabeza llegan a medir hasta 8 metros. Se me ocurren algunos cabezones en Argentina que no les alcanzaria. (Khuri)

A punto de partir con mi camello.

Preparando la cena en el desierto, con Viker

Con Badal, Henri y uno de los hijos de Badal.

Bien acompañado en Udaipur

2007-09-17T07:03:00.000-07:00

Vigilada día y noche por el Monsoon pala, un fuerte en la cima de una montana, Udaipur es una laberinto de pasadillos entre construcciones que se levantan 4 o 5 pisos. Una laguna con dos palacios del 1500 que parecería estar flotando le dan un toque particular a la ciudad. Un romanticismo como pocas ciudades visitadas antes.
Hoy en día uno de estos palacios funciona como hotel. Como no me sobraban 1500Usd en la billetera para pasar una noche, me conforme con una habitación un poco mas accesible (2Usd). De todas formas tenia vista al palacio y con algo de imanación podía pretender estar en semejante lujo.
Se puede pasar un buen rato (de hecho paso) buscando alguna salida al laberinto de pasajes. Mientras se pueden descubrir muchos talleres de arte y artesanos haciendo sus magias en plata y sobre ceda. Vendedores de artesanías, ropa y demás cosas te acosan por la calle. Ya el segundo día me reconocían y sabían que nada iban a sacar de mi billetera, así que simplemente me invitaban a tomar el te dentro de sus locales. Así pasaron los días y escuchaba gritos de Argentino!! y alguna que otra transformación de chachi por las calles.
Una tarde estaba yendo a un lugar que supuestamente se veía un muy buen atardecer. a medio camino desistí de subir la montana para ver como el sol una vez mas desaparecería en el horizonte. Decisión mas que correcta.
Al decir NO al atardecer camine de vuelta a la ciudad y entre a un parque de donde salia gente super colorida. Me puse a hablar con un muy buen hombre. A diferencia de los otros cientos que me invitaban a conversar este no me quiera vender nada. Le hice compañía hasta que termino su turno de guardia y fui a su casa que su hija cumplía anos.
Todos los ojos de los chicos se centraron en el extranjero. Varios minutos de silencio hasta que con laguna preguntontas los chicos se animaron a hablar mas y dejo de ser una situación incomoda.
Luego de la fiestita, Kuldeep me invito a quedarme para cenar. Debería haber preguntado si no era mucha molestia pero me salio un -Por supuesto- automático. Después pregunte sino molestaba, pero la abuela ya estaba cocinando para todos. Así fue entonces que cene con la esposa de Kuldeep (Komal), la hija cumplanera ( Anjilie), el hijo (Laxya) y la hermana y madre (Kusum). Cenamos todos en familia, como la mía esta lejos tenia que buscarme alguna un poco mas cerca.
Al terminar de cenar, sentados en el suelo de una de las habitaciones, vino la hora de abrir los regalos que le hicieron a Angilie. Empezó la madre y luego me paso los regalos a mi para que terminara de abrirlos. Woowwww!!!!, recien llegado y la hija acepto que YO abriese sus regalos.
AL otro dia, al ser fin de semana con Kuldeep y un amigo suyo fuimos al fuerte Monsoon a ver el atardecer. Atardece que por suerte me había perdido el día anterior. Luego pasamos la tarde juntos y por la nochecita volví a su casa que la abuela ya tenia preparada la cena para todos (yo incluido).
Agradecido infinitamente por estos días con esta hermosa familia. Una de esas cosas que no se pueden comprar en una agencia de turismo. Donde el destino y dios te eligen para que puedas vivirlo. Agradecido de que siendo un total desconocido me hayan abierto las puertas de su casa.
Al otro día Kuldeep me mostró un par de lugares mas en las afuera de Udaipur y por la tarde pase por su casa para tomar un chai y despedirme de su familia ya que en unas horas salia en bus a Jaisalmer. Como paso varias veces en estos últimos meses no me alcanzaron las palabras de agradecimiento y adiós. Pero así es la vida del viajero, con emoción se despide de los que encuentra en el camino. Pero esta el consuelo de que la marquita en el alma quedara por siempre.

Burritos cargeros en las calles de Udaipur

Decoracion hogarena

El elefante trompita

Con Kuldeep y su amigo en el Monsoon Palace

Kuldeep's family

A todo color

Bollywood Star

2007-09-17T06:28:00.000-07:00

Llegar a Mumbai, capital comercial de India, fue fácil. Lo complicado fue entrar en uno de los trenes urbanos par ir a colaba ( Área donde se encuentran todos los guesthouse). Sin hace caso a los Rickshaw que se ofrecían para llevarme, fui directo a la estación de tren.
Entran con la mochila en uno de los vagones abarrotados de chicos, hombres y mujeres era como intentar meter diez luchadores de sumo en una cabina telefónica. Asi que deje pasar uno, otro y luego otro. Hasta que un bueno hombre se apiado y me dijo que sino me subía rápido después se complicaba mas. Con gente colgando de todas las puertas dudo que se pueda complicar aun mas. A fuerza de empujones y buena voluntad de los demás pasajeros logre entrar.
Llegue a Mumbai con la idea de dar mis primeros pasos en la pantalla grande en una de las películas de Bollywood. Siendo el primo lejano de Hollywood, se producen miles de películas al ano.
Por medio de otros viajeros me entere que era posible ser extra en una de estas producciones que en su mayoría son musicales. Asiq8ue mande algunos mails hasta que un día me pasaron a buscar por el gusthouse para ir con un Ingles (actor de profesion) y un canadiense a set de Bollywood.
La peli ocurre en el 2050. Imaginense la ropa que me dieron. Pantalones de cuerina bien brilloso y una camiseta bien chupinera con hombreras raras. Resumiendo, la acción ocurría en una discoteca del 2050 por lo que al grito de 1,2,3..action había que bailar estilo robot.
Después de bailar por 8-10 seg. Había que esperar una hora a que maquillen a la estrella (que no era yo justamente) y volver a grabar lo mismo por 8-10 seg.
Estuvo divertido, al menos interesante. Con el ingles y el canadiense supimos divertirnos para que no se tornase una tortura. A demás los varios buffets que servían hacían que el tiempo se pasase algo mas rápido.
De 9am a8pm haciendo nada y bailando como robots por lapsos que duraban segundos, crease o no terminabamos agotados.
Como la experiencia ya la había vivido el segundo día fuimos por la fortuna, negociamos el contrato millonario (baaaa, de algunos dolares). Hicimos la misma huevada y disfrutamos del buffet un par de días mas hasta que los sueños de mega estrella se subieron a la cabeza y pedimos un nuevo aumento.
Claro, los pibes se olvidaron que eran simples extras para llenar espacios vacíos y la producción se busco otros robots para que nos remplazaran. Así fue mi paso por la pantalla grande: Fugaz!!!. Pero daré revancha, seguro. Con suerte en algunos meses millones de indios tendrán el privilegio de ver un codo Argentino en una de las tantas salas de cine en el país.
El resto de Mumbai fue recorrer las calles y un poco los puntos turísticos. Como The Gate of India rememorando el lugar donde la East India company daba comienzo a la colonizacion Británica en 1857. Misma puerta por donde salieron los últimos soldados británicos un siglo después, dejando a tras una India y Paquistan Independiente.
Y como toda ciudad caotica hui cuanto antes.

Por el color de los taxis podria ser Buenos Aires

Jugando al Criquet en el parque

Algunas playas sin mucho sol

2007-09-03T12:52:00.000-07:00

Siendo tambien un lugar sagrado, Gokarna es un pueplo costero que se puebla mas de peregrinos que de turistas. Segun la mitologia en Gokarna, Rudra (otro nombre a Shiva) renacio de la oreja de una vaca luego de un periodo de penitencia. Dificil de creer no, pero bueno es por ello que es un lugar sagrado.
Sin ser nada expectacular existen unas playas al sur del pueblo. Om beach era la mejorcita y donde la accion se concentraba. De hecho a pesar de alquilar una habitacion en el pueblo me quede varado un par de noches en esta playa por que volver por el bosque de noche y sin linterna no es de las cosas que quiero que me pasen de nuevo.
Con Ruth, Laia, noam y un grupo de indios que pasaban el fin de semana se armaron unas gitarreadas muy copadas. No eran como las de sr Tavhonat perose dejaban escuchar. Por la manana tuve algunas clases de yoga, sufieciente como para darme cuenta que tengo menos elongacion que un arbol.
Al fin de algunos dias me fui con Noam a Palolem, en Goa. La playa increible en este....no hay nada solo la playa y restaurantes para los turistas. Una bahia impecalbe de arena blanca y de fondo un tupido bosque de palmera. Asi de increible era la playa que no la disfrute un dia por que llovio hasta que un dia harto me compre un tiqut en tren para irme a Bombay.

Om beach, supuestamente tiene la forma del signo de "Om"

Con Laia, Noam y Rut

Festejando el cumpleanos de Rut

Las vacas, una fija en todo india, obviamente tambien en Palolem

Tocando india

2007-09-03T12:45:00.000-07:00

A las 8.45pm se encendió la señal para abrocharse los cinturones, 15 minutos después aterrizaba en el aeropuerto internacional de Chennai.
Había llegado a la mística India.
El avión salio de Singapur, del mismo lugar donde hace 6 meses y medio empezaba a vivir el sueno. Increíble como vuela el viento, parecería ayer que ponía mi primer pie en el sudeste asiático.
Sin encontrar ningún turista en el aeropuerto fui directo a la terminal de bus para ver si tenia suerte y enfilar para Hampi. Del aeropuerto a la terminal en un taxi (Ambbasador Clasic) con taxímetro mecánico que sin lugar a duda quedo de la época colonial británica. La estación de bus desbordada de hombres, mujeres, niños y los perros del lugar. En una de las ciento de plataformas estaba el micro que me llevaría a Bangalore para después ir a Hampi.

Cientos de peregrinos de todo el sur de hampi llenan el bazar principal y el templo que se ve desde todo el pueblo. Entre plantaciones de bananas y enorme rocas en posiciones de lo mas extrañas se levantan las ruinas de lo que alguna fue un imperio Hindú imponente.
Como lo mio no son las rocas apiladas dedique un par de horas a ver algunas ruinas y luego me quede recorriendo los pequeños callejones del pueblo y asombrandome por las diversas vidas que circulan por el bazar principal.
El primer día, caminando al costado del rio, una gente que comía en un templo semi sumergido me invito a comer con ellos chapati con arroz.
Eran de una aldea a algunos kilómetros que estaban pasando el día en este templo en agradecimiento a sus dioses.
Obviamente chachi acepto el chapati y un poco de arroz. Toda la familia: Tios, padres, abuelos, hermanas, hermanos e hijos, además de algunos vecinos de la aldea.
La cocinera que era la abuela no paraba de ofrecerme comida. Y como estoy tiernito acepte comer pero cuando me alcanzo un baso con agua recién sacada del rio preferí decir que no.
Asi que competí con los hijos, sobrinos, nietos y vecinos un de mis primeros almuerzos. Lo cual tome personalmente como una bienvenida al país. Mejor no podría haber estado.
Cuando Matheu, el frances con el que estaba saco de su bolso unas viromes...se avalanzaron los chicos como si hubiera abierto un cofre con oro. Ahí entendí lo que me habían pedido un par de chicos en el pueblo: no rupias, no comida, sino schoolpen!!!! Ojala les hubiera entendido y tenido algunas.
Luego de la comida y de escuchar los lazos familiares de cada uno, grandes y chicos sin preocuparse por la lluvia que comenzaba a caer dieron una vuelta al templo usando una balsa redonda. Así cerraban un día dedicado a agradecer por lo que tenían.
De vuelta al pueblo, cenando en el bazar, una celebración con cohetes, flores, cantos y un elefante todo pintarrajeado, en dirección al templo Virupaksha.
La columna de hombres cantando y rompiendo cocos, y mujeres con flores en el pelo entro al templo siguiendo a Lakshimi, el elefante.
Dentro los festejos siguieron y varios rituales que emprendían inciensos, agua, leche, flores y demás ofrendas frente a la imagen de Shiva. Sin duda estoy en el lugar indicado.
Como olvidarme de las vacas que se pasean por la pequeñas callesitas de piedra y barro y en la calle principal dejando sus regalitos a las espera de que algún vecino los pise en ojotas en el mejor de los casos.
Así parece ser india: colorido y olorido pero mas que nada con mucha vida. Algo distinto pasa en cada rincón al que se mira.
Volviendo de unos templos que quedaban a un para de kilómetros me tope con una competencia muy particular. Con una pelota de piedra, un lanzador tenia que cubrir una distancia de varios kilómetros en 37 lanzamientos. Habían dos equipos los que apostaron a favor y festejaban con cada buen lanzamiento y los que gritaban con cada mala jugada. (Yo gritaba con cada buen lanzamiento)
Resulto ser que este juego tiene tantos anos como el estado mismo de Kerala. Obviamente seguí a la muchedumbre y acompañe cada uno de los tiros. En el camino a donde debía finalizar la competencia nos cruzamos con otro grupo que iba en dirección contraria. Ellos en lugar de lanzarla con la mano debían patearla. Durante el mes de Agosto todos los días en las rutas del estado se congregan decenas de personas para practicar este juego que no entendí como se llamaba.
De aca a Gokarna en la costa oeste. Como no tenia ganas de esperar en la terminal 5 hs hasta que saliese el colectivo c/camas y directo, no tuve mejor idea que empezar a recorrer la distancia en colectivos locales. Fue como un paseo de 10hs en un 60 sin suspecion y con la mochila de 15kl ensima por que no habia lugar donde ponerla.

Camino al Cole

En uno de los templos

Despues de comer con la family

Callejuelas de Hampi, con vista al templo central

Otro templo de caracteristicas Indo-Islamicas. Reflejo de los esfuerzos por mantener una india unida.

El dia en que la magia Andres conquisto el Sudeste Asiatico

2007-08-14T05:07:00.000-07:00

6.30 am suena el despertador en mi lujosa habitación de Bangkok. Es temprano y ayer festeje el cumpleanos de no se quien, un ratito mas. Si, un ratito mas y casi llego tarde al aeropuerto internacional de Bangkok. No puedo fallarle al viejo que se hizo 25hs de avión para venir. Por suerte llegue antes de que salga por la puerta "D".
Así es, el viejo que cuando le dije que me iba a Asia, dijo: "A Asia?!!!", se cruzo dos océanos y estaba en Bangkok. Y como no puede hacer las cosas a medias y sin sorpresas se trajo al dúo dinámico que faltaba: Igna y Leo. Estado de shock y emoción total. Ahora si esta toda la magia Andres masculina para hacer desmanes por Asia., y asi fue.
No voy a hablar de Bangkok, Siam Reap, Phnom Penh, Saigon y Kuala Lumpur ya que lo hice en alguna otra ocación. Salvo algunas perlitas que seria bueno que sus protagonistas las relaten como comentarios. Por ejemplo el viaje del olvido, en taxi a Siam Reap (Viejo: Siam Reap es donde están los templos, esta es tuya que fuiste el que mas lo disfruto). Dejar durmiendo a Leo en uno de los templos de Angkor, mientras el resto nos escondíamos como niños entre las ruinas y otras anecdotas que quedaran por siempre.
A pesar de que ya había estado en algunos de estos lugares, ahora lo visitaba con un trio sin igual que hicieron que todo sea diferente. Bali en indonesia era el destino geografico nuevo por descubrir.
Dulce de leche, Havana y truco.
Llegamos a Indonesia para descansar de un rally por las principales ciudades del sudeste asiático.
La playa de Jimabaran fue el lugar base para recorrer el sur de la isla, no se si fue elegido o simplemente nos quedamos pero fue así. El primer día fuimos a lo de Rudy a alquilar un auto para hacernos de la Isla. Que auto!!, una camioneta suzuki super surfera. Como teníamos que esperar al otro día para que nos la diesen, alquilamos dos motos por el dia. Los teams eran: por un lado Horacio P (Horacio Padre) y Leo, por el otro Igna y yo. El viejo creo que se arrepintió de alquilarlas antes de hacer los primeros 100m, jaja que socago con el que andabas!!!. Asique con casco y con pinta de motoqueros nos fuimos a hacer facha a Kuta, la playa con mas joda de Bali.
Al otro dia nos entregaron la camioneta y esa misma noche cuando salimos de comer seafood en lo de nuestros amigos la goma estaba pinchada. Excelente, menos de 24 horas y cambiando un neumático en la oscuridad para lo cual nos tuvieron que ayudar por que no podíamos abrir el capo donde estaba el criket.
Al otro día sin que nadie lo pida, el grandisimo Rudy paso por el hotel y vio que los neumáticos estaban muy gastados asique los cambio. Esto es servicio gente. Nosotros nos enteramos de casualidad mas tarde.
Como dije antes, la isla era de los Andres y su maquina rodadora, nos perdimos mil veces pero simpre encontramos el camino. Compramos una tabla de surf (luego de paritr la que habiamos alquilado) y a la matina temprano y por la tarde intentábamos aprender algo con Leo. Algo se hizo pero queda mucho por practicar.
Caminatas por la playa, expediciones al pequeño puerto y mercado de pescado,algún que otro festival hindu y un dia a puro deporte y excesos gastronomicos en el Club Med. Como es Bali? Buenas playas pero no superlativas, agua resistible pero no calentita y excelente onda de la gente local. Las noches no hubieran sido lo mismo sin el seafood infaltable en el restaurante amigo, al que no fuimos veces contadas con las manos. Como no ir si nos sentíamos como en el living de casa, sabian que traer y nos hacian un precio especial sin pedirlo.
Flotando en el agua esperando la ola indicada para que nos reviente y arrastre hasta el fodo conocimos algunos personajes del mundillo surf local que nos ayudaron un poco, como Agus, Ande y Ray (o algo asi).
El tiempo paso mas rapido que de costumbre y el primero en irse fue Igna. A la semana estabamos en Kuala Lumpur de nuevo. Dos dias haciendo lo que se puede hacer en KL, shoping en el China Town y el viernes a la noche me fui a despedir a Leo y al viejo al aeropuerto. Emocion de nuevo. Parece que fue ayer que el despertador sonaba a las 6.30 am en Bangkok.

Ahora de vuelta a la ruta, que esta vez se dirije a India.

En el aeropuerto de Bangkok, la gran sorpresa

Los tres gladiadores bajo las petronas

Motoqueando en Bali

El dia que le preste la nave espacial el viejo

Primeros dias de surf

A puro deporte en el club Med

Intentando con el windsurf. Como la tenia clara cambie la vela por una mas grande...me tuvieron que ir a buscar.

Luego de la gran panzada

Una forma original de pescar

El mercado de pescado

De Cambodia al Norte de Tahilandia

2007-07-08T23:15:00.000-07:00

Definitivamente ya soy inmune a las largas distancias. Si pensaba que las 31 horas de viaje a Singapur no se iban a repetir...simplemente estaba equivocado. Con 36 horas tengo un nuevo record que espero no romper.
Luego de Battambang quería hacer un treking por el norte de Tahilandia y visitar algunas tribus que habitan en las montanas.

07hs, 01 de Julio de 2007 - Battambang, Camboya
Taxi con otras 5 personas a la frontera

12hs, 01 de Julio de 2007 - Poipet, Camboya
Frontera con Tahilandia

13hs, 01 de Julio de 2007 - Frontera Tahilandia
Minivan a Bangkok, Tahilandia

17hs, 01 de Julio de 2007 - Bangkok, Tahilandia
Llegada a Bangkok

18hs, 01 de Julio de 2007 - Bangkok, Tahilandia
Bus a Chiang Mai

07hs, 02 de Julio de 2007 - Chiang Mai, Tahilandia
Llegada a Chiang Mai y transporte local a terminal de bus

09hs, 02 de Julio de 2007 - Terminal de Chiang Mai, Thailandia
Colectivo local de medidas asiáticas, donde el occidental medio no entra en el asiento.

19hs, 02 de Julio de 2007 - Mae Hong Song, noroeste de Tahilandia.
Luego de que pincha rueda, llega. Chachi procede a pie en busca de una gusthouse barato.
Llueve.
Se pierde y no encuentra el lugar.
Quiere matar a cual transeúnte se le cruza, para aliviar la furia.
No mata a Nadie.
45 min mas tarde encuentra el lugar.
Esta feliz.
Se baña y sale a reservar un treking de tres días.

En el treking había 2 francesas, un francés, un venezolanos, el guia y un porter. 3 días y dos noches en distintas aldeas de montana que solo es posible llegar a pie. El primer día fue siguiendo un rio. Obviamente el primer torpe que se cayó de jeta al agua fui yo (como conozco mis limitaciones la cámara la tenia en una bolsa). Después por suerte me siguieron otros. El treking fue por medio de una selva que no permitía entrar la lluvia que nos acompaño durante los tres días, espectacular. Las comidas excelentes. Dormir en las aldeas...sin palabras.
Las tribus son Karen, las mujeres llevan coloridas vestimentas que usan para distinguir su estado civil. La economia no conoce el termino de especializacion y se consume el arroz que se cosecha y las gallinas, chanchos y bufalos que andan sueltos por la naturaleza. La viada es simple, lejos de internet y la tecnologia que muchas veces en lugar de facilitar complica. Un ejemplo de la simplicidad es el lenguaje; Tablu significa: hola, chau y gracias. (Especial para mi que me cueta horrores recordar estas tres palabra en Vietnamese, Tahilandes, Khmer, Lao y Bahasa). Esta tribu etnica es de origen Burmes, que se escapan de la persecucion que sufren en el pais vecino. En la primer aldea, no acostumbrado a dormir en el suelo me desperte antes de que amaneciera. Espere a aparezcan algunos rayos de solo y sali de lo que era nuestro cuarto. Caminando por la aldea, ayude a E Poa (una mujer) a pisar y seleccionar el arroz. La verdad que se entusiasmo con que la ayudara y cada vez que tenia que triturar el arroz (paso inmediatamente posterior a la cosecha) me llamaba, no me quejo..aprendi algo nuevo.
El treking continuo por medio de la selva con subidas y bajadas. Entre campos de arroz y cruzando nuevos rios. Deslizándonos entre rocas, que gracias a la humedad nos ponían al borde de la caída.
De vuelta en la ciudad, con Oscar (el venezolano) alquilamos una moto para ir a la aldea de las cuello largo. Una tribu donde las mujeres tiene aros en los cuellos y también en los tobillos. Cuanta la leyenda que esta tradición se practicaba para que las mujeres de la tribu no se alejen demasiado de la casa (debido a la incomodidad) y así no se casan con hombres de otras tribus y distintas creencias. Mmmmmm..puede ser. Esta tribu Kayah, esta en el limite con Burma y también son refugiados que huyeron del país limítrofe. Hoy no se si mantienen los aros por creencia o por el turismo. Como nos contó Sara, una profesora de la aldea, la aldea toda se mantiene y funciona gracias a la entrada que se le cobra a los turistas. Colegio, medicamentos, comida y fiestas. Obviamente super interesante ver a las mujeres luciendo los aros dorados y las ropas coloridas. Pero con locales de souvenirs en todas las casas, demasiado montado para el turismo, demasiado artificial. Por suerte hay vías alternativas y con Oscar nos fuimos a la escuela. Nos metimos en lo que era la entrega de premios de no se que. Y siendo los únicos turistas los maestros se acercaban y nos hablaban. Una maestra de tan solo 20 anos nos mostró su casa y nos invito a comer con ellos. Así que almorcé en un aula donde profesores y maestros entraban y salían. También vimos el inicio de Spiderman 3 con los chicos del colegio, pero como estaba en thailandes fue difícil verla hasta el final.
El resto de la tarde la pasamos charlando con Maria, una mujer de cuello largo que hablaba algo de español, increíble no?
Así que lo que supestamente es un tur de compras de una hora, fue para nosotros una mañana y tarde completa.

Seleccionando el arroz con E Poa

Con Maria, una mujer de cuello largo que habla espanol

Con Sara, profesora de Kayhen de la escuela.

Siam Reap y alrededores

2007-07-08T23:13:00.001-07:00

Siam Reap, antigua capital del imperio Khmer (Angkor). Un imperio que durante su esplendor se extendía desde Burma a Vietnam. Los impresionantes templos de Angkor son reflejo y es lo que queda de una Cambodia que una vez ocupo gran parte del Sudeste Asiático. Para Cambodia Angkor es sinónimo de Orgullo, esta en todos lados: en la bandera, en la cerveza nacional y mas de un hotel, guesthouse y restaurante lo utilizan su nombre. Hoy en día lo único que puede verse de la antigua capital son los templos. Casas, edificios público y palacios eran construidos de madera, mientras que las estructuras de piedra y ladrillos (las únicas que sobrevivieron el paso del tiempo) eran reservadas para los dioses.
Difícil describir los templos con palabras, ese trabajo se los dejo a las fotos que seguramente muestren una pequeña parte de lo que realmente es y alguna vez fue.
Además de los templos, que hacen de Siam Reap el lugar mas importante de Cambodia, hay un pueblo flotante en la laguna Tonle Sap que queda a algunos Kms de la ciudad. Para llegar a este alquile una bici, que parecía de ultima generación: varios tipos de suspención, cambios y una forma bien futurística. A 1Km del lago, la nave espacia se partió en dos. Si, literalmente en 2 pedazos. Obviamente lo que había empezado como un paseo por el parque no podía terminar como un paseo por el parque. Tomándolo con gracia unos flacos en un tuk tuk me alcanzaron donde había que comprar el ticket del bote. Deje tirada las dos medias bicis y uno de los que estaba en el puesto me acerco a la laguna en moto.
Paseo en bote por la laguna que durante la temporada de lluvias pasa de 2500km2 a 13000km2. Y así también se mueve el pueblo flotante de casa coloridas, al ritmo de las dos estaciones.
De vuelta un viejo Alemán con otro tuk tuk me acerco al guesthouse, donde por suerte no me pidieron que pague por la bici rota, por que sino hubiese sido no del todo entretenido.
De Siam Reap fui por un dos días a Along Veng, con la idea de visitar una Wat en una montana. Lo de la Wat no fue posible por el estado del camino. Para llegar a este pueblo limítrofe con Tahilandia, no me quedo otra que tomarme un taxi compartido. Que por mas que sea mas caro que un colectivo o pick up, no significa que sea mas confortables. Si se preguntan como entran 8 personas en un auto es fácil: Cuatro adelante (dos en el asiento de acompanante y dos en el asiento del conductor) y cuatro atrás. Una excelente experiencia para practicar el auto control y poner a prueba la paciencia y tolerancia. Si antes de llegar no mataste al que tenes al lado...prueba superada. Con las pierna acalambradas y dormidas llegue al destino..superando la prueba.
Sin turistas a la vista unos camboyanos se me acercaron mientras estaba haciendo NADA en un banco. Con poco ingles y nada de Khmer me invitaron a ir a subir una montana que por lo que entendí la vista estaba buena.. Y como estaba haciendo NADA, fui. Fuimos los tres en la moto de uno de los chicos a la montana que hace a su vez de frontera con Tahilandia.
Con lo que me estrezan las fronteras, les pregunte 100 veces de que lado estábamos. Algo que no tengo ganas de probar es cruzar las fronteras de manera clandestina y cual fugitivo.
En el camino pasamos entre campos cercados con carteles bien descriptivos que anunciaban peligro de minas terrestres. Anlong Veng es el ultimo lugar donde se refugiaron los últimos genocidas del régimen Khmer Rouge. Poca acción tiene el pueblo salvo por algunos click...BOOOOM!!! al ano producto de alguien que se desvió del camino.
Apenas llegue devuelta al Guesthouse de Siam Reap divise en el mostrador de entrada un hermoso librito azul oscuro con letras doradas que decían "REPÚBLICA ARGENTINA" y un escudo machaso del mismo color brillante. Era Eugenio que estaba haciendo el check in. Automaticamente cambio de habitación y compartimos una doble. Poco fue el tiempo que hable argentino por que al otro día me iba para Battambang. De todas formas la pasamos muy bien mientras duro.
Al llegar a Battambang conocí a un Koreano con estilo Cowboy, Che. Pegamos buena onda y compartimos el cuarto. Si, con TV, y además de TV...cable y en sima me vi un capitulo de chiquititas!!!!!!!! (bueno parte). Así como se lee, en Battambang, a miles de Km de distancia. Cultural mente la distancia se triplica. Haciendo zapping apareció en el cubo mágico personajes conocidos, una lengua mas que familiar y subtítulos inentendibles. Si esto no es globalizacion que alguien me explique el significado de la palabra.
Recorrido por algunas Wat que honestamente ya me parecen todas iguales.
Y como me quede con las ganas de usar el tren en este país, anduve por la vías pero en una vagón de bambú. Lo usan para transportar mercaderías en distancias cortas y cuando están seguros que el verdadero tren no viene. este aparatejo se arma cual "rasti" o "lego". Primero los dos ejes, luego la estructura de bambu, el motor en un tercer paso y para terminar la correa que conecta el motor con las ruedas traceras.
En 15 minutos la maquina voladora estaba lista para desplazarce a toda velocidad por unas vías que se asemejan mas a una montana rusa que a una red ferroviaria.

El Lejano Noreste

2007-07-08T23:10:00.000-07:00

Si llegar a Ban Lung, capital de Ratnakiri fue un parto, volver hasta Kratie debe haber sido lo mas parecido a una cesárea sin anestesia.
Ban Lung se conecta con la capital del país por lo que se conoce como la autopista nacional numero 7, que de autopista no tiene absolutamente nada. Una simple mano de asfalto y los últimos 150km una ruta de tierra que durante la temporada húmeda es casi intransitable.
El pueblo en si no tiene mucho, calles de tierra, un mercado y varias jolleria. A 5km hay una laguna de agua hiper cristalina en lo que seria una cráter. Pase el día en el espejo de agua rodeada de una espesa vegetacion, hasta que la lluvia de las 4pm dio por concluida la jornada. Ultima mente la lluvia de la tarde es una fija. Devuelta al guesthouse en biocicleta por el camino montañoso y empantanado que tuvo su entretenimiento y varios tropezones que no terminaron en caída.
El dueño del guesthouse donde me quedaba debe de ser un fiel colaborador de GreenPeace u otra organizacion ecologista, por que por la noche me invito a probar la sopa de tortuga que había preparado. Sin comentarios, poca carne se esconde debajo del caparazón, así que lo que queda por comer es bastante desagradable.
El ultimo día me fui a la estación a esperar a que una pick up salga a Kratie. En Camboya hay tres tipos de transporte de larga distancia: Colectivos, Taxis y pick ups, los dos últimos llegan a donde no lo hace el primero.
Obviamente la pick up es la forma mas barata y como la regla precio-calidad acá también se cumple es lo mas incomodo, pero definitivamente super divertido. Sin horario de partida, la única forma de subirse a una es hacer guardia hasta que se llene y salga. Colgado del estribo recorrí las 7 hs que me separaban de Kratie. Como sapo de otro poso en la caja de la camioneta todo se sucedía con normalidad hasta que la tormenta que nos pisaba los talones desplegó su furia.
Un nailon apareció entre las miles de cosas que completaban los espacios vacíos. Y ahí estaba yo, en la esquina y con la difícil tarea de sujetar el globo para que no vuele por el aire. A toda maquina y sintiendo toda la fuerza de la velocidad en la cara, estaba contento de llegar a las 23hs a un pueblo que ya estaba durmiendo.
Según parece Kratie es el mejor lugar en el país para ver los raros delfines Irrawaddy en el río Mekong. Delfines que no vi, así que el poco tiempo en este lugar o pase entre mercados y paseando a orillas del Mekong. Ni chicha ni limonada.
Después de negociar el precio con el chofer del minibus me fui a Kompong Cham, camino a Siam Reap.

Llegada a Kratie

Vista del mercado desde el guesthouse (Kratie)

Comiedo un saltamonte en Kampong Cham

Primeros Pasos en Camboya

2007-06-18T03:01:00.000-07:00

Al llegar a la frontera podía hacer la visa on-arrival por mi cuenta, como se debe o pagarle 5 Dólares a la persona a cargo del bus para que el haga un tramite tan personal como cuza una frontera.
Obviamente mis principios morales no me permitieron incentivar semejante acto de corrupción y la hice por mi cuenta. (En realidad no pensaba pagar 5USD por algo que lo puedo hacer yo sin problema). Si el pasaporte tiene una foto 4x4 con cara de nada es por algo no?
El tema es que esta persona tan generosa que se ofreció a hacer el trámite, no muy contento con que yo y dos ingleses le negamos la comisión casi nos deja a pie en la frontera dos veces.
La primera: con el pasaporte ya sellado el micro no estaba donde supuestamente nos tenía que esperar. Se había ido a un restaurante a unos kilómetros. Así que en moto al restaurante, donde por suerte estaba el micro.
La Segunda: mientras comíamos les digo a los ingleses:-Ese no es nuestro micro?-
-Te parece?- Y efectivamente era el micro que se iba y tuvimos que correr por algunos carios metros al grito de Stop Stop, (Puede ser que esta segunda hayamos tenido nosotros algo de culpa, pero siendo los unicos extranjeros en el micro no es difícil darse cuenta que algo falta). Este fue mi primer paso en Camboya.
En algunas horas más estaba en Phnom Penh, capital del país. Una ciudad donde los extremos se tocan y conviven a diario. Extrema pobreza por un lado y excesos por el otro. Acostumbrados debemos estar los argentinos no?, pero de todas formas es muy chocante.
QUe se puede decir de Khmer (la población local)? Super amistosa. La diferencia se ve ya en la frontera. De un lado el oficial imposible sacarle un hola o nada. De este el recibimiento es con una sonrisa. Sin ganas de ofender a nadie, pero es la realidad: de este lado las sonrisas y “gracias” abundan, del otro…es tan escaso como el gas hoy en día en Argentina.
Un poco de historia. En 1975 el grupo Khmer Rouge, luego de luchar por 5 anos tomo la capital. Bajo el liderazgo de Pol Pot implemento una de las mas sangrientas revolución social que el mundo jamás haya visto. Con el nombre de ano cero, así proclamado por el propio régimen, se busco la creación de una nueva sociedad y la aniquilación de la ‘vieja mentalidad’. El auto genocidio ejercido sobre la misma población local cobro cientos de miles de victimas. Cuyo numero exacto hoy en DIA se desconoce, aunque distinta investigaciones lo ponen alrededor de un 1.5 millonee (alrededor del 15% de la población de entonces).
Reflejo de estos anos de barbarie son los varios killing fields alrededor del país. En Phnom Penh: Killing Fields de Choeung Ek, un campo de exterminio donde hoy se exhiben detrás de vitrinas 8000 cráneos ordenados por sexo y edad. Un recuerdo de lo que fue y de lo que es capaz de hacer el ser humano.
Dejando de un lado la historia y cambiando de tono.
Luego de Phnom Penh fui a las playas del Sur. Sihanokville, donde lo único que se puede hacer es playa y playa, sinónimo de licuados, arena, mar y algo de fiesta por la noche. De hecho esto último me permitió ahorrarme unos pesos. Resulta que donde me aloje (a solo 10 pasos de la arena y 20 del mar), las fiestas a la noche eran una constante. Así que con “Big Mama “ acordamos que a la tarde paseaba por la playa promocionando las fiestas a cambio de a habitación. Definitivamente caminar por la playa hablando con la gente no puede ser considerado trabajo.
De Sihanokville tuve que irme por que demasiado relax me estaba aburriendo y necesitaba movilizarme para recuperar energías. De acá a Kampot un pueblo al costado del río que unos anos atrás tuvo un Puerto importante. Hoy en día se la reconoce por su arquitectura francesa y por la producción de pimiento, ninguna de las dos grandes cosas. Por el día a Kep donde comí pescado tan fresco que parecía moverse en el plato. Excelente lugar por su mercado de comida junto al mar. De vuelta a Phnom Pehn, siempre hay que volver a Phnom Penh el sistema de carreteras, si es que se las pueden llamar así, no es muy bueno que digamos. En mini Bus desde Kep. Los mini bus tienen asientos para 20 personas, pero acá saben aprovechar el espacio y la gente viaja en el techo y siempre hay lugar para uno mas. Al acercarnos a la ciudad mis ojos no salían de su asombro, la ruta completamente atestada de minibuses, y pick up transitando a paso de hombre. Obviamente esto no era lo sorprendente, sino la cantidad de gente que viajaba en cada vehículo. Muchas veces cuando el techo estaba complete, los pasajeros iban sentados en el capot de las pick-ups. Y la cola de vehículos era interminable, y las personas dentro, arriba y colgada en ellos era incontable. Impresionante, se ve que no tienen mucho problema con vialidad, y si aparecía no me cabe la menor duda que lo solucionan con un par de billetes. De hecho las comisiones para circular así deben de ser un costo mas como el combustible o el seguro (seguro?....mmm bueno supongamos que tienen)

Ho Chi Minh City

2007-06-08T07:08:00.000-07:00

Ho Chi Minh (También conocida como Saigon, y para los no seguidores de Ho Chi Minh mejor conocida como Saigon) es la capital comercial mientras que Hanoi es la capital política del país. Hasta el 30 de Abril de 1945 llevo el nombre de Saigon y funciono como la capital de Vietnam del Sur. En esa fecha las tropas comunistas del Vietnam del Norte comunista entraron a la ciudad proclamando la reunificación de un país dividido y poniendo fin a mas de 100 anos de represión colonia francesa. Este lugar esta muy bien, no me pareció tan lindo como Hanoi, pero tiene lo que a este ultimo le falta: una ciudad que anda las 24 horas. Si en la ciudad del norte el trafico me pareció un caos divertido es por que todavía no había estado acá. Por cada moto en Hanoi, en Saigon deben de haber 10. Lo cual genera que las avenidas sean un verdadero rio con un caudal de motos incesante. A diferencia de Hanoi, en esta ciudad estuve a punto de que un par de motociclistas me lleven a dar un paseo no deseado. De todas formas funciona la misma mecánica que en Hanoi: no desesperarse, contacto visual y despacio. Si no te sentís del todo seguro, esperar a que un vietnamita cruce y seguirlo bien pero bien de cerca es la mejor opción (Lo cual hice en varias oportunidades).
Llegar acá tuvo su historia. De Dalat me tome el último minibus, que supuestamente llegaba a las 4am. Esperar una hora en la estación no era mucho. Pero resulta que el chofer le puso muchas ganas al acelerador (otra opción es que yo haya entendido mal) y llegué a la estación de Saigon a las 2.30am. A esa hora la única opción era un taxi al centro, pero si hasta ahora no tome uno, no voy a empezar habiendo pasado ya 4 meses. Por otro lado también es cierto que los guesthouse cierran la persiana a medianoche, e ir de puerta en puerta despertando al recepcionista no me resultaba muy cómodo. También hay otra realidad, que es que por unas horas me ahorro una noche (creo que esta opción combinada con la primera son la razón de la espera). Asique me acomode en el puestito mas poblado de la terminal y me dedique a esperar que los colectivos empiezen a recorrer la ciudad (5 am). 3 cafes y muchos Maradonas, Bastistuta, Crespo y Messi pasaron en las 3 horas y media sentado en la silla de plástico. Por que 3 y media en vez de 2 y media? Al final, cuando el cielo empezaba a aclarar apareció un vietnamita que estaba visitando a su familia ( trabaja en San Francisco, USA), se sentó en la misma mesa y empezó a hablar. Con todo el tiempo del mundo el sueno podía esperar y deje pasar un par de colectivos n24. El dorm de 6 camas lo compartí primero con un Australiano, después solo para mi y al final con un grupo de Japoneses. El primer día pegue muy buena onda con un grupo de extranjeros que trabajan en la ciudad. Asique a la tardecita ya sabia a que bar ir para pasar un buen rato y aprender que me podía ofrecer la ciudad. Durante el día recorrí la ciudad y algún que otro museo con Le Thú. Una chica vietnamita que además de hacerme ver una pelicula en vietnamis con subtítulos en francés, pensó que al ser latino el ritmo de la salsa lo tengo en la sangre y me llevo cual trofeo a su clase de salsa de los Martes. Por suerte los vietnamitas no sobresalen en esta disciplina, asi que mi performace fue bastante aceptable. (O eso es lo que quiero imaginarme). A la invitación de ir a la clase de Hip Hop del día siguiente la deje pasar, demasiado papelón para una sola ciudad.
Una de las cosas mas rescatalbes de mi estadía en Saigon fue el asadaso argentino (carne argentina y vino argentino). Se ve que de tanto sonar con carne, Dios me puso en el camino 2 argentinos que viven aca. Alguien dijo asado el sabado? No fui yo, sino ellos. Automaticamente me saque de la cabeza pasar unos días en el Mekong Delta y espere hasta el sabado en esta ciudad que me sienta muy bien. Y como soy argentino de pura sangre (bueno, un poco) el 25 de Mayo nos juntamos con la comunidad Argenitna (5 en total) y comí milanesas a la napolitana y de postre: panqueques con dulce de leche y dulce de membrillo con queso, o mejor conocido como vigilante.
Ahora si, tiro 6 meses más sin problema.

Camino al Sur

2007-05-21T02:57:00.000-07:00

Ferry, moto, bus y tren para llegar a Hue. Había una forma mas fácil? Seguramente. Pero digamos que me gusta la manera complicada.
Tradicionalmente esta ciudad, ubicada en el centro de Vietnam, funciono como centro cultural, religioso y educativo. Hoy en día descansan en sus magestuosas tumabas emperadores que entre 1802 y 1945 levantaron lo que se conoce como Citadel (ciudad imperial). Una ciudad dentro de otra cercada por un muro de 6 metros de alto y 2.5 Km de longitud. Con la guerra la mayoría de los jardines, casa y salones destinados a bolumptuosas ceremonias fueron destruidos. De todas formas algunas construcciones siguen en pie y con algo de imaginación (bastante en realidad) se puede reconstruir lo que alguna vez fue.
A 80Km de Hue, hacia el norte, esta la DMZ (Demilitarised Zone). Una franja de 5 Km a cada lado del río Ben Hai que en el periodo 1954-1975 funciono como linea divisoria entre Vietnam del Norte y del Sur. El acuerdo de Geneva, que establecía esta nueva demarcación, permitio durante el primer ano la "libre" emigración entre ambas Vietnam a través de esta franja. Paradojicamente, con el inicio de la guerra esta zona se convirtió en una de las mas minadas del Planeta.
Por suerte antes de reservar un tour desde Hue que me llevaría a recorrer el área, me tope con un flaco que me dio el nombre de un veterano de la guerra que hacia de guia de manera particular. El único inconveniente es que tenia que ir hasta halla. Y como alguien una vez me dijo que la mejor forma se aprender historia es a partir de la gente que la hizo, al día siguiente me alquile una moto para recorrer los 80Km.
Después de una hora y media y con solo un nombre en una tarjeta, encontré a Mr Khon. Interprete de las tropas estado unidenses de la 3er division de Marines, que vivió la guerra desde adentro de principio a fin. Fue increíble, Khon me contó todo lo que vivió y lo mejor fue que me hizo sentir con la libertad absoluta de preguntar lo que quisiera.
Hablo con migo sobre los distintos combates contra el Frente de Liberación Nacional (muchas veces combates cuerpo a cuerpo), de las reuniones en los Bunkers, de los bombardeos y de como perdió al comandante de su regimiento durante las celebraciones de una Navidad. Además de hablar de batallas y estrategias, también hablamos sobre la política de entonces y al haber sido profesor antes de ser reclutado tenia mucha noción de lo que estaba pasando.
Recorriendo un camino de tierra entre campos de arroz con lagunas artificiales producto de bombardeos de la guerra, mi moto se quedo sin combustible. En el medio de la nada absoluta, el medidor marcaba 1/4 de tanque, pero definitivamente no era cierto. Bueno esas cosas pasan, o al menos me pasan. Y no esta mal le ponen cierto condimento al día a día. Por suerte paso un buen hombre que acerco a Khon a donde podía llenar una botella con algo de nafta. Mientras...yo empujaba la moto para acortar distancia.
Visitamos también una tremenda telaraña de túneles utilizados no solo por las tropas del Viet Cong, sino también por sus familias. Estos eran de tamaño asiático, y el guia caminaba como si nada, mientras que yo que no soy para nada alto tenia que encorvarme para no rayarme el bocho. Una buena comida y una siesta de 15min en la playa.
La verdad que en un día aprendí mas historia que en la secundaria y universidad juntas.
De vuelta a Hue, a altas velocidades por las rutas vietanmitas, un señor se me puso al lado y fuimos hablando de moto a moto. Termine yendo a conocer su casa y su familia y a tomar café. Estaba tan contento el buen hombre de practicar su ingles que nos tomamos varios cafés y las clase de historia continuo por que el también había peleado en la guerra.

De Hue parti a Hoi An, un lugar super pintoresco donde mujeres y hombres encuentran irresistible la tentación de entrar a uno de los miles locales de ropa para hacerse un vestido, traje o cualquier cosa a medida. Yo ni pensaba en comprar nada, por mas barato que fuera, por que la simple idea de tener que cargarlo en la mochila me hacia doler la cabeza. Eso si, por cuestiones de fuerza mayor me hice hacer unas sandalias, es que mis Hawaianas dijeron basta y me abandonaron. Pufs, fue duro aceptar la perdida, tenia la ilusión de que me acompañarán durante el resto del viaje.
A 10 minutos en Bicicleta de la playa, este lugar es realmente bonito en arquitectura. No solo se destacan los locales de ropa con la maquina de cocer lista para hacer cualquier tipo de prenda, sino también hay varias galerías de arte y cafecitos. De todas formas lo mejor del lugar fue el hotel donde me quede. Pileta!!!!!!! y eso no es todo, de 6.30 a 7.30 te servían jugos frutales al borde de la pile. Eso junto a la bañera del hotel en Dalat, un lujo total.
La noche que me re encontre con Sofi , estábamos sentados en la vereda y el cuadro que comenzo a pintarse fue muy entretenido. En la esquina un grupo de cinco o seis moto-taxi esperando a que nos levantemos para abalansarce al grito de moto moto. En las puertas de las casas y locales la gente prendía pequeños fuegos y tiraba unas cositas de colores que parecían caramelos (después vimos que eran plastiquitos) alrededor de la puerta de la casa. Primero un vecino y luego otro, así iban a pereciendo en todas las calles que veíamos. Frente nuestro pasaba varias veces un señor empujando un carro de madera vendiendo una especie de harina, al grito de algo que no me acuerdo. Harina que arrojaban luego de tirar los plastiquitos y antes de prender saumerios y agachar la cabeza para rezar. No teníamos ni idea a que rezaban, para que ni que pedían. Pero era muy interesante ver como el ritual se repetía de puerta en puerta. Estuvimos tanto tiempo simplemente observando que el sindicato de moto-taxi de la esquina de enfrente paso a ser de dos personas que al rato arrancaron las motos y se perdieron en una calle paralela.

El paso por Nha Trang fue fugaz. Ciudad con playa y eso fue lo único que se podía hacer con el calor que hacia. En realidad no era tanto el calor sino el que picaba en la espalda desde las ocho de la mañana y que no dejaba otra opción que protegerse a la sombra de una sombrilla de paja. Asi que un día en la playa antes de uir a Dalat en busca de menores temperaturas. Acá me hospede lejos de la ciudad, pero habían bicicletas incluidas en el precio de la habitación y los días que estuve acá recorrí el área con mi flameante bicicleta roja. Fue como tener auto propio estacionado en el hall del hotel.
Cosas para destacar: el inmenso mercado; la compañía de Dong que con la ayuda de su vietnamis podía pedir lo que se me ocurriera para comer; y obviamente la bañera del hotel en la que pase mas de hora y media.

Vietnam - Primera impresión -

2007-05-11T05:39:00.000-07:00

Entre referencia a Maradona revisaron una y otra vez mi pasaporte. Se preguntaban cosas entre ellos y lo que seguramente no fueron mas de 10 minutos, para mi fue una eternidad. Las fronteras con gente uniformada tienen ese no se que... que me pone nervioso.
Sofia ( Una canadiense que conocí en Vieng Xai y compartimos mis últimos Kips por que se había quedado sin guita y no había bancos ni ATM a 200km ala redonda) con Penelope y otra gente esperaba fuera de la oficina de migraciones. Una vez terminado el tramite de entrada caminamos algunos varios cientos de metros para tomarnos el primer micro en suelo vietnamita y experimentar en carne propia la viveza de su gente (Los vietnamitas tiene fama, y asi es, de sobre pasarse con el impuesto "al turista".
20U$D por un viaje de 4 horas en Vietnam es demasiado. 10 es un precio razonable y mayor al que pagan los locales. Obviamente había un único bus a Hanoi, lo que nos ponía en gran desventaja.
Luego de comer algo mientras seguíamos peleando para pagar 10 en lugar de 15, lo cual parecía que no iba a ser posible. Sentado en la vereda dejando que la negación se enfriara un poco, paso uno de los militares que reviso una y otra vez mi pasaporte.
-Hey Maradona!!! van a tomar el bus?- Señalando a la chatarra que supestamente nos tenia que llevar a Hanoi.
-Si, pero no por 15U$D. 10 es el precio correcto y mas de lo que pagan todos-
Intercambio unas palabras con el chofer. Y este con cara de no muchos amigos cedió la pulseada a 10U$D cada uno.
Gracias Diegote!!!!!!!! me ahorraste 5U$D. (que después los gaste en una silla que rompí, pero esa es otra historia).
Una vez sentado 5cm separaban mis rodillas del asiento de adelante, 5 centímetros!!!!!!!!! y eso que no soy muy alto. Pero no fue eso lo que hizo incomodo el viaje. Sino la constante bocina que se hizo escuchar cada 5 segundos. Después de cambiar a otro bus y otras 5 horas llegamos a Hanoi. Capital de la República Socialista de Vietnam, Hanoi me encanto. Con sus miles de motocicletas circulando sin ningún tipo de regla, el caos parece ordenado y armonioso. Tan lejos de Buenos Aires, este lugar me hacia sentir cerca. Después de unos días descubrí que la veredas arboleadas y las mesas y sombrillas de los distintos cafés invadiendo el paso de los peatones es lo que le da un aire a Buenos Aires.
Raro que me guste una ciudad relativamente grande, pero con construcciones que no superan los 5/6 pisos de altura el aire circula y no es tan agoviante como Bangkok o Kuala Lumpur. Al haber pocos autos y muchas motos las calles se ven muy movidas, con mucha vida, y hace que cruzar de vereda se combierta en toda una aventura.
Después de cruzar varias calles le agarre la mano. El truco esta en no desesperarze y hacer contacto visual con esa moto que se dirige directamente hacia uno y te esquiva a un metro de distancia. Así es la norma y en 8 días que pase en Hanoi vi un único accidente entre dos motos. Uno (el culpable) era un extranjero que pensó que podía lidiar con las NO reglas de transito.
Distinto fue en Laos que con la una décima parte de motos (en comparación con Vietnam), en tres días consecutivos vi tres accidentes distintos. Debe ser que los vehículos son algo relativamente nuevo en el país vecino.
La zona de las embajadas es como estar caminando por las calles de palermo.
Mucho caminar, mucho museo; de Historia, de Revolución, Etnico. Y el Musuleum de Ho Chi Minh.
Que en 1925 fundo el primer partido marxista de Indochina -Cambodia, Laos y Vietnam- y luego de la segunda guerra mundial fue el responsable de la independencia de Vietnam.
En Hanoi me cruce con Pablo, un argentino muy buena onda. Espectacular volver a escuchar nuestro acento, se entrañaban ciertas expresiones y palabras que en Ingles no es lo mismo.

Desafiando las leyes de transito

Con Pablo, Sofi, Penelope y una amiga vitnamita de Sofi

Ho Chi Minh Musuleum

Una clasica bicicleta cargada hasta mas no poder con los clasicos gorros aconados. A tras...el cartel de Bia Hoi por 2,000 Dong (0.45 cent de peso). En la calle la cerveza es mas barata que el agua!!!!!!

La interminable fila de motos, en una calle no centrica.

Dos pasiones vietnamitas: el corte de pelo express y las motos

De acá a Sapa, un pueblo en las montanas del norte. Habían tres opciones para llegar hasta acá: soft sleep, hard sleep y hard seat. Como eran solo 10hs obviamente nos tomamos con Sofi el Hard Seat.

Una vez en Lao Cai tuvimos que obviamente discutir el precio para del mini bus que nos llevaba a Sapa. Para que se den una idea, lo primero que dijeron era 10U$D (160,000Dongs), que luego bajaron a 25,000Dongs (algo mas próximo al precio local). Es totalmente ridículo el primer precio que te dicen. Y así es con todo, nada tiene un precio fijo. Podes ir al mercado a comprar fruta tres veces al día y las tres veces te dicen algo distinto y las tres veces terminas pagando algo diferente. Por un lado es entretenido pero por otro te gasta un poco tener que discutir por un agua mineral, pero bueno como diría el Doctor Lucas: "es parte del programa".
Lo mismo es para la gente local, para ciertas cosas también tienen que negociar el precio y obviamente que terminan pagando mucho menos que los extranjeros. Así que antes de consumir algo, siempre es mejor preguntar el precio para evitar sorpresas.
Volviendo a Sapa. En su mercado se congregan mujeres de diferentes aldeas étnicas de alrededor.
Uno de los días que estuvimos en este lugar, fuimos a visitar una aldea a algunos Km de donde estábamos. En el camino se nos sumo una nena que hablaba bastante bien ingles y que era de una aldea un poco mas al norte. Nos mostró la Cat Cat por caminos que no hubiéramos podido agarrar solos, entre terrazas de arroz y algún que otro rió. De vuelta en Sapa fuimos a comer todos al mercado y seguimos compartiendo el día con ella y una amiguita de 13 anos.
En Sapa gaste los 5USD, en realidad un poco menos, que el Diegote me había hecho ahorrar en la frontera. Resulta que los puestos de las calles para comer tienen sillas de jardín de infantes. Y resulta que como una gil quise probar que tan flexibles eran hamacandome sobre el respaldo. Conclusión: rodeado de vietnamitas gritando palabras imposible de desifrar y no se veían muy amigables. Por mas que me puse firme en que me dolía la espalda, no sirvió de mucho. Lo mas gracioso de todo es que la dueña del puesto creo que ni me hubiese pedido la plata, termino sacan dome la plata por que los demás clientes me obligaron. Pero bueno lo cierto es que yo rompí la silla de plástico, para la próxima me siento en un banquito.

En la terminal de Hanoi

Sofi con Chu

Chachi con Kue

Chu and Kue

A Hanoi volvimos con nuestro amigo Hard Seat. Esta vez no fue tan buena idea por que el tren estaba lleno, pero de todas formas encontré la posición para poder dormir un par de horitas. Un par de días mas para explorar la ciudad y después a Cat Ba Island en Halong Bay, al este de Hanoi. Halong Bay significa: "donde el dragón desciende al mar" (increíble que dos palabras signifiquen una frase tan larga). Cuenta la leyenda que las islas de esta bahía fueron creadas por un gran dragón que vivía en las montanas. Cuando descendió al mar, abriéndose paso por la costa, con la cola formo valles y grietas que luego se llenaron con agua. Dejando pequeños picos rocosos que se elevan sobre el nivel del mar.
Es una leyenda, lo importante es que la vista esta muy linda y que entre un conjunto de islitas hay una aldea flotante con mercado, colegio y todo. Increíble a una hora de tierra firme hay mucha gente que vive literalmente flotando las 24 hs del día.
Cat Ba es la única de las 3000 islas que esta habitada y acá nos quedamos un par de días para después seguir viaje al sur.

Vista de Halong Bay

El pueblo flotante

La escuela flotante

Mas casas flotantes

Phonsavan - Vieng Xai y una noche perfecta

2007-04-30T04:44:00.000-07:00

Desde Pakse a Phonsavan llegue luego de tomarme 2 bus nocturnos. El primero, hasta Vientinam, de diez. El segundo, hasta Phonsavan, por suerte tenía dos asientos para mi, sino hubiese sido otra historia completamente distinta.
Al llegar a Pakse desde Champasak no pude tomarme otra cosa que el muy confortable VIP bus, ya que como siguen de fiesta la terminal de bus local se encontraba cerrada.
Al volver de comprar el pasaje a Vientinam me sorprendió en la calle un grupo de personas que estaba festejando el ano nuevo a lo grande. Mangera de agua de la que nadie se escapa, música al taco, cervezas y una especie de barbacoa (parrillada). Luego de recibir una buena manguereada me invitaron con algo de carne y una cervecita fría. Baile al ritmo del Top Chart Laos y al cabo de unos minutos era uno mas, tirando agua a cual transeúnte, bicicleta, automovil que se atreviese a pasar por nuestra cuadra.
No podría haber esperado de mejor manera a que el bus partiera.
En Vientinam hice tiempo, bastante tiempo hasta que saliera el otro bus para Phonsavan. Obviamente no pude salvarme de los baldasos camino a la estación.
En una de las varias paradas que hizo el micro, se subió un chico de no mas 19 anos, con un terrible rifle ruso colgando del hombro. Lejos de sentirme amenazado o asustado, sentí cierto alivio de ir a un lugar alejado.
Entre 1964 y 1973, Estados Unidos condujo uno de los mas grandes bombardeos en la historia. Con 580,344 misiones y arrojando sobre territorio Lao 2 millones de toneladas en Bombas. Alrededor de 30% de las bombas arrojadas por los buenos muchachos del norte, no detonaron al hacer contacto. Dejando a Noroeste del país no solo devastado sino también una zona de riesgo. De acuerdo con MAG (British Mines Advisory Group), encargado de los trabajos de limpieza, llevara mas de 100 anos antes de que el país se encuentre limpio y sin potenciales peligros.
Al llegar a Phonsavan a las 5.30 de la mañana me aloje en primer guest house que encontré. Dormí unas horas en posición horizontal y salí a recorrer la nueva ciudad. La cual no tiene nada de increíble salvo por la colección de armas, bombas y demás desperdicios de guerra que decoran bares, restaurantes y casas.
15 Km fuera de la ciudad se encuentran las Plain of Jars. Zona donde entre cráteres de bombas hay vasijas gigantes cuyo origen hoy en día se desconoce con certeza.
Una de las hipótesis es que estas mega vasijas entre 1 metro y 3, 600Kg y 1 tonelada, fueron usadas como urnas funerarias hace 2,500 anos.
Para hacer esto y recorrer otras village de alrededor alquile una bicicleta a la que le debo haber hecho unos varios Km, y me gusto así que el próximo viaje en una de esas es en bicicleta.
Esperando que salga el bus a Sam Naeu, 7am, un señor se acerco para conversar un rato. Luego de las clásicas Where are you from?...Ohh Maradona!!, football!! Me entere que era el vicepresidente de la Provincia. Lamentablemente ya había comprado el pasaje, sino me hubiera quedado mas tiempo hablando para empaparme un poco de la política comunista del país.

Vista de Sam Neau desde la estacion de bus

Monumento Vietnamita-Laos de la guerra

Una vez en la estación de Sam Neau, chequeando los buses para is a la frontera con Vietnam conoci a Davon, que me ayudo con las traducciones. Me alcanzo hasta el pueblo y a la noche me paso a buscar por el guesthouse para ir a cenar a la casa de un amigo. Así fue mi primer noche en la capital de esta nueva provincia, muy buena comida casera y bien acompanado.
Me hospede a unos metro del mercado, probablemente la mayor atracción del lugar. Un lugar donde se puede comprar desde zapatos usados hasta el ultimo modelo de celular. Pasando por perros asados y cerebro de búfalo.
Además con la compañía de mi nuevo amigo local cene en los mejores lugares de la ciudad. Al cabo de días Davone fue a ver a su esposa que vive en Vieng Xai, mas cerca de la frontera, así que aproveche para ir con el.
En un valle rodeado por montanas rocosas se encuentra este pequeño pueblo, con una gran historia para el país.
En las diferentes montanas se extiende un complejo sistema de cavernas que sirvió de refugio para los lideres del partido comunista durante toda una década de incesantes bombardeos. De hecho el actual presidente se refugio junto a varios miembros del partido comunista que una vez terminada la guerra -una vez que los muchachos del norte volvieron a casa sin la victoria-, le dieron desplazaron al gobierno títere que había impuesto Estados Unidos.
Mientras que las cuevas servían de refugios para los responsables de la posterior revolución, los villagers se movilizaron a zonas menos peligrosas. Donde durante 8 anos se vieron obligados a trabajar de noche y refugiarse de día para no ser blanco fácil.
Durante mi estadía acá, recibí casi todos los días la visita de Davone. Una noche fuimos a cenar a una aldea a unos 20 minutos, donde fui un imán para los ojos de especialmente los chicos.
En una choza con piso de tierra compartimos unas beerlaos con dos chicas de la aldea. Luego mas gente se sumo, las beerlaos continuaron y otros aldeanos se nos acercaron. Eramos 7 con migo y varias cabezitas que se asomaban por la puerta para ver al extraño, yo.
No era mucho lo que podia hablar, pero bastaba para mirarnos para entender que estábamos todos pasando un momento inolvidable.
Davone traducía para mi y a su vez traducía para ellos lo que yo quería preguntar o decir y o sabia como. Así fue también con el mas grande de la mesa que por su apariencia de seguro que había vivido aquí durante la guerra. Y no perdí oportunidad para saber mas. Con la ayuda de Davone pregunte y también respondí mucho.
Al comenzar la guerra el, al igual que toda la aldea, fue desplazado a campos mas seguros. Y durante 8 anos vivió de noche y descanso de día. Al preguntarle si donde vivía había sido una zona muy castigada por el conflicto, su respuesta me puso la piel de gallina. Veía caer las bombas como lluvia. Y esa fue la respuesta literal que tradujo Davone: " Las bombas se veían caer como se ve caer la lluvia y después...fuego" - Eran bombas de Napal.
Al cabo de unas horas llego el pato asado que minutos antes el cocinero - con el pato aun vivo en la mano - nos había preguntado si el tamaño estaba bien. Acompanado con dos recipientes llenos de Stiky rice comimos todos juntos con las manos y pase una noche inimaginable.
La comida salio bastante mas caro que en mercado, también eramos bastantes personas en esa pequeña choza, pero la verdad que vale la pena salirse -bastante- del presupuesto cuando la plata va directo a gente que la necesita.

Vista del mercado desde el balcon del guest house- Sam Neau

Vieng Xai

En la aldea cerca de Vieng Xai

Tunel que conecta dos Cavernas -Vieng Xai

Cuarto de Emergencia en una cueva. Dentro hay una maquina de oxigeno Rusa.

Don Det y Happy New Year

2007-04-15T20:43:00.000-07:00

El bus nocturno llego a Pakse alrededor de las 6am. Al bajar nos esperaban varios tuktuk drivers para empezar la clásica pelea por nuestras mochilas y llevarnos a donde querríamos. En lugar de eso optamos por tomar el colectivo directo a Don Det (Bueno, directo es una forma de decir). Luego de algunas horas estábamos ya en Don Det. Una de las supuestamente 4000 islas que se forman sobre el río Mekong cerca de la frontera con Cambodia. Con electricidad únicamente entre 6pm y 11am, es un lugar increíble para relajarse en la hamaca paraguaya y leer. Recorrimos la isla en bicicleta y anduvimos por la telaraña de rios en Kayak. Esta ultima actividad definitivamente no es mi fuerte: tanto Ana como Nuria demostraron tener bastante mas resistencia en esta disciplina. De todas formas creo que mi baja performance se devio a que algo andaba mal con mi kayak, aunque no fue muy creíble ni para los demas ni para mi. Aca nos separamos de los suecos que seguían a Cambodia. Me hubiera quedado mas que 3 noches en este lugar de no ser que tenia que ir a Pakse a tramitar la visa para Vietnam. Supuestamente tarde 3 días laborales pero en 20 minutos estaba fuera del consulado con un nuevo sello que me permite pasar un mes en el próximo país. Asi que pase la noche y me fui al día siguiente a pasar ano nuevo a Champasak. Un pueblo mas pequeño y donde parece que la tradición de tirar agua para esta celebración esta mas viva. Si, ano nuevo.

Vista desde el bungalog de 15.000Kip (1.5 Usd)

Bicicleteada a por la isla

También vine acá por que al salir apurado de Don Det, me olvide un par de cosas. Por suerte Nuria las tiene con ella en Champasak. El viaje de Pakse a Champasak fueron dos horas colgado en la parte de atrás de una pick up que iba cargada al limite. De hecho de forma muy natural, que de hecho es natural, tuvo que pagar un peaje a la policía (lease coima) por ir sobre cargado. En el sawngthaew (como le llaman a este tipo de transporte) pude contar 28 personas sentadas, dos mas colgando en el estribo y una tercera que se turnaba entre el techo y el estribo. Champasak fue una vez la capital del Reino de Laos. Hoy en días es un pueblo de una sola calle paralela al río. Sobre la calle principal, la única, se mezclan las casas de madera elevadas por las crecidas del río y diversos templos. Que en estos días se llenan de personas que decoran las distintas imagenes con flores amarillas humedesidas. En las islas del sur de tahilandia para refrescarme me metía al mar cristalino, en las islas del sur de laos en el rió. Acá bastaba con salir a la calle y esperar los baldasos de agua. Es una especie de carnaval donde nadie se salva. Por eso es que no tengo muchas fotos de este lugar. Ya aprendí en el sur de Tahilandia que la combinacion agua cámara de fotos no es la mejor. Caminando por el pueblo un grupo de personas me invitaron a unirme a ellos. Acepte la invitación y apenas me senté uno de los señores me extendió un baso con whisky. Para no ser descortez tome el contenido. Tratando de comunicarnos vino otro vaso al cual no me salio decir que al ver que todos esperaban que lo tome. Cuando dije basta me pasaron la botella. Era mi turno de servir la ronda y todos esperaban que lo haga. Fui pasando la tapa a medio llenar y la ronda termino con migo, serví otra para mi y listo. Finalmente me fui por que la intención no era para de tomar. Y con el whisky que ya había tomado y el sol pegando en la frente, seguir tomando no era una opción para mi. En el camino al gusthouse me ofrecieron cerveza, lo que basto para llegar al guesthouse para dormir una linda siestita bajo el ventilador. En este lugar recorrimos las ruinas de Wat Phu Champasak, que datan del imperio Angkor. Un templo con una serie de terrazas y escaleras de piedras que me hicieron recordar a Machu Pichu.

El ferry que cruzo la Pick up para llegar a Champasak

Las ruinas

Luang Prabang - Vang Vieng

2007-04-15T19:53:00.000-07:00

En Luang Prabang nos encontramos nuevamente con Ana (Alemana), Nuria (España) y Sebastian y Richard de Suecia.El centro de la ciudad se encuentra sobre una península formada por los ríos Mekong y Nam Khan. Es una ciudad que a pesar de se uno de los puntos turísticos mas importantes de Laos continua siendo tranquila. Al llegar acá no fue difícil notar que una vez el país fue una colonia francesa. Toda la ciudad mantiene en su arquitectura un toque francés característico que la diferencia mucho de los demás lugares que vengo conociendo hasta ahora. Por lo que me contaron, un agregado que le da mas puntos a este lugar son los alrededores montañosos forrados de vegetacion. Pro como es la temporada seca y aprovechan para limpiar los campo para la producción de arroz y ganadería, hay un manto de humo en el cielo que corta la vista. Así que tendré que volver para ver si es cierto lo que dicen. A esta altura el no es una novedad, por lo que una mañana tomamos un tuk-tuk a unas cascadas donde es posible meterse al agua. No recuerdo si conté lo que es un tuk-tuk: una especie de mini camioneta. Alguno tienen 4 ruedas y una cabina para el conducto con un manubrio para pilotear la nave. Otros tienen tres ruedas, en lugar de cabina tienen la parte de adelante de un antiguo modelo de motocicleta. La cascada nada impresionante pero refrescarse en el agua valió la entrada. La ciudad tiene un muy buen mercado nocturno con muchas artesanías, pero lo mejor era el bufet por 5000 kips (0.5 centavos de dolar) . Espectacular!!!!!!!, lastima que estaba abierto solo a la noche. sino desayunaba, almorzaba y merendaba en el mismo lugar. Entre las 5.30 y 6.30 de la mañana los monks salen de los templos para recibir los regalos de la gente que esta esperando en la calle. La ultima noche me fui a dormir decidido a despertarme bien temprano. Vale aclarar que ni yo ni Glen tenemos despertador pero de todas formas por ahora me he podido levantar a la hora que necesitaba. Esta vez no fue la excepción y 5.45 estaba ya en la calle viendo como la ciudad se levantaba. De todos los temeplos salen en hileras los monks. Con sus característicos paños naranja: pequeños monks iniciantes y monks con anos de experiencia en la materia. Cada uno con una vasija colgando del hombro derecho, donde la gente pone arroz, carnes u otros alimentos. Este ritual se repite todas las mañana y es la forma en que se alimentan durante el resto del día. Después de recorrer la calles y una vez que la ciudad había cobrado mas vida desperté a Glen para ir a Vang Vieng.Mucha agua y 7 horas de viaje.

Nuria y Ana

Sebastian y Richard

Yo y Glen

El mercado de noche...mmm extrano el Bufet

Vang Vieng: Ni. Es un pequeño pueblo entre picos rocosos lo que la hace muy linda. La atmósfera y la gente es la misma que en Pai. Un pueblo dedicado al entretenimiento de viajeros. No me quejo por que es muy divertido, pero en Pai ya tuve suficiente de esto. 2 dias y me fui a Vientinam para encontrarme con los suecos, las chicas y seguir a unas islitas sobre el mekong al sur de Laos. Glen se quedo en Vang Vieng por unos días mas. Hace 2 semanas que venimos viajando juntos y la verdad que la pasamos increíble. Seguramente nos encontremos de nuevo en algún otro lugar.Una vez en Vientinam, capital de Laos, fui al gusthouse donde se estaban hospedando los chicos. Habían salido así que me fui con un holandes que estaba en la recepción a comer algo. Aprovechamos que era domingo de pascuas y fuimos a una iglesia y después pasamos por un mini festival donde en un escenario unas niñas hacían una presentación de baile. Y así es siempre, si queres comer solo lo haces y si queres charlar durante el almuerzo o recorrer con alguien la ciudad también lo haces. Esa es la magia de viajar solo y creo que la razón de por que me gusta tanto.

La vista desde la ciudad

Laos - 3 reglas para viajar y no morir en el intento

2007-04-05T06:04:00.000-07:00

Definitivamente viajar por este país no es ni sera tan fácil como lo fue en Malasia y Tahilandia.
Una vez del otro lado del Mokong, con Glen y Burn, un aleman que se sumo a la dupla, nos fuimos directamente a la estacion de Bus para probar ir a Luang Nam Tha. Pudimos tomarnos el ultimo micro, en realidad el único.
Regla N1 para viajar por Laos: No esperar a ultimo minuto para subirse al bus. No importa que esperar dentro del micro sea como estar dentro de un horno. En primer lugar por que a pesar de tener boletos con asientos numerados nadie los respeta. Y en segundo lugar por que si el bus es para 20 personas, entraran por lo menos 30. Fue asi como a pesar de tener asientos Glen tuvo que conformarse con sentarse en una bolsa de granos o algo parecido.
Regla N2 para viajar por Laos: Siempre llevar suficientes provisiones para el viaje, en especial agua.....mucha agua.
Regla N3 para viajar por Laos: tener siempre paciencia y estar preparado para esperar cualquier tipo de contratiempos.
Una hora después de haber dejado la ciudad pueblo fronterizo, el minibus comenzo a subir una cuesta. Cuesta que le costo y no logro pasar. Habremos hecho 50km, probablemente menos, y el colectivo dijo basta. Al parecer era que recalentaba (de esperarse por el calor que hace) por que no se que cosa con el aceite. En resumen todos abajo y a esperar a que el chofer con el mecánico arreglen el desperfecto.
Las primeras 3 horas fueron divertidas: Bienvenidos a Laos!!!!!. Bajo el sol, sin sombra cerca para refugiarse y al cavo de algunas horas sin mas agua la situación dejo de ser tan divertida.
A eso de las 5 (6 horas después) y sin ningún pronostico parecía que la noche nos iba a encontrar en el medio de la montana. Quedaba confiar en el mecánico ya que los camiones que pasaban lo único que levantaban era polvo y ninguna tenia interés en alcanzar a nadie en ninguna dirección. Por suerte luego de 6 horas bajo el sol el mecánico pudo volver a ensamblar las piesas que había quitado del motor y este se decidió a funcionar.
En conclusión el viaje de 6 horas, para hacer no mas de 200Km, fue de 12. Una vez en marcha hubo varias paradas. La primera para que todos tomen agua y luego cada vez que el chofer decidía fumar un cigarrillo, la verdad que no estaban de mas para poder estirar un poco la piernas. En una de las paradas, luego de una discusión en Lao y por lo que entendí de lo que me explico el que tenia al lado mio (en realidad no al lado sino mitad en sima mio) estaban decidiendo si quedarnos a pasar la noche en el pueblo o seguir viaje a Luang Nam Tha. Por suerte no prospero la idea por que al parecer en el pequeño pueblo no había lugar donde dormir, entonces seguimos viaje.
A la hora que finalmente llegamos la ciudad estaba durmiendo, pero de todas formas conseguimos un lugar barato para hospedarnos. Al otro día cambie los BAT que tenia por la moneda local, Kip. En todo Laos hay un solo cajero, en la capital. Por lo cual tuvimos que hacernos de la plata suficiente antes de cruzar la frontera.
Al cambiar la plata realmente te sentías millonario, tantos ceros en los billetes y la billetera que explotaba. Pero al pagar 20000 kip por la habitación y 2000 Kip por un agua la burbuja se exploto.
Con Glen decidimos hacer algo de deporte y alquilamos un par de bicicletas para recorrer los alrededores. Fue una muy buena pedaleada de varios Km. Recorrimos las aldeas de alrededor, entre campo de arroz y montanas.
Al otro día fuimos a la terminal para tomar algo a Luang Prabang. Pagamos 70000kip y nos subimos al micro con suficiente agua como para pasar mas de 24 horas y esperando tener mas suerte que la ultima vez. En esta oportunidad fueron 300Km y por suerte tardo solo 10hs. Camino entre montanas y pasando por village cuyas economías se basan probablemente en la subsistencia.

Pai - Buena onda

2007-04-05T05:20:00.000-07:00

Después de haber vivido una de la experiencias probablemente mas interesantes que me pudo pasar en el viaje volví a Chiang Mai. Noche y bus local a Pai, un pequeño pueblo turístico en la montana donde los viajeros se encuentran y cuentan anecdotas. La verdad que luego de estar alejado por un tiempo, estuvo bien unos días rodeado de backpackers. Caminar por la calle y saludar a gente con la que hablaste la noche anterior y rodeado de buena onda.
Este lugar estuvo muy bien durante los cuatro días que pase por aquí. Competí una cabaña con un australiano que conocí al bajarme del micro.
Una cascada que como todas las demás no me sorprendieron, sera por que la verdad que en Argentina tenemos unas que son impresionantes en Misiones. En estas habían unos chicos tahilandeses jugando a deslizarse por una piedra y caer en una especie de pileta. Como no podía ser de otra forma me sume al grupo y cual niño me tiraba por el tobogan improvisado. La primera vez todo temeroso despacito y al darme cuenta que no raspaba ni dolía lo repetí con mas confianza. Pero fue como me dijo Johnatan, el israelí con el que fui. Don’t hurts until it hurts. A 15 minutos en moto había un canon que definitivamente fue mejor de lo que me esperaba. Senderos sostenidos por paredes rocosas erosionadas por el viento, y un atardecer que no vi por que llegue tarde que seguramente debe haber sido muy bueno.
De todas formas lo mejor del lugar fueron las guitarreadas en el restaurante del guesthouse esperando a que el sol desaparezca entre las montanas.
Al cabo de 4 días con Glen, el australiano, una española y una alemana nos tomamos un minibus a Chiang Khong, la frontera con Laos. A la mañana siguiente estábamos haciendo la visa para cruzar una nueva frontera, cruzar a un nuevo país, nueva lengua, costumbres, pero por sobre todo distintas aventuras inesperadas.

El el canon

Pensandolo dos veces

De una ciudad dos veces mas grande que Bs As y 6 millones de habitantes a una village de 50 casas de madera en el medio de la montana.

2007-03-26T01:09:00.000-07:00

Deje atrás la pequeña Ko Tao con el ferry nocturno. Al igual que el anterior ferry, el suelo estaba cubierto de colchones. Por suerte viajaban menos pasajeros, ya que los colchones eran extra small y ocupar solo uno era una misión imposible. Llegue a Chumphon a las 05.00, dormí una hora mas en el barco y después me fui al centro de la ciudad para tomarme el primer bus a Bangkok. Luego de varias horas de viaje estaba en la terminal sur de esta ciudad, que tranquilamente es el doble que Bueno Aires. Con la ayuda de mi companero de asiento (un tahilandes que seguía hacia el norte) tome el colectivo que me dejaria en Khao San Road, donde se encuentran la mayoría de los guesthouse. A diferencia de la vista panorámica al mar, en el medio del bosque, me tuve que conformar con un cuarto sin ventanas y un ventilador que pide a gritos el cambio. Y en sima por mas guita de lo que pagaba por la cabaña en Ko Tao.Si, ya estoy devuelta en la ciudad. De todas formas no pensaba pasar dentro de la habitacion mas tiempo que el necesario para dormir. Como dije antes esta ciudad es bastante grande, sin un único centro y con varios canales que la cruzan y hacen a su vez de importantes vias de transporte. Se puede pasar, de hecho lo hice, mas de una hora en el colectivo y aun estar en la zona céntrica. Bangkok es una combinasion entre el trafico a las 6pm de un viernes en Congreso y 9 de Julioม con una sensacion térmica de 39 grados constante y un aire tan viciado que se siente al respirar. Por esta ultima razón es que se ve tanta gente con barbijos caminando y en motocicleta.
Estuve solo 2 días, 1 necesario para recorrer los diversos shopping para reponer la cámara de fotos. El otro, con una sensacion térmica de 45 grados basto solo para visitar algunos de los ptos obligados: Grand Palace, Wat Pho, China Town y Mae Nam Phraya. De todas formas planeo estar de vuelta en algunos meses, para terminar de recorrerla y vivirla mas intensamente.
Algo que extrañaba de la ciudad es volver a comer en los puestos de la calle. En las islas al no haber muchas calles no existe mucho esta posibilidad y la vedad que sentarse a comer en alguno de estos puestos y simplemente ver las distintas vidas pasar es excelente. Algo que me hizo sentir cerca de casa fue que para ir a muchos lugares me tomaba el 15, que me dejaba a pocas cuadras de donde me alojaba.

Un Buda de oro y 14 mts, Wat Pho

Grand Palace

De acá a Chiang Mai en el micro nocturno que llegue a tomar de casualidad. (De hecho me tuvieron que esperar 15 min.). Chiang Mai queda en el norte de Tahilandia, zona de montanas y de temperaturas mas moderadas. Al bajarme del micro, conocí a rodrigo. Un Brasileño que viajaba en el mismo bus. A decir verdad mucho de brasileño no tiene, no le gusta el sol, la playa y es tan blanco como la leche. El tema es que los últimos 15 anos estuvo viviendo en Londres. Con mi nuevo companero buscamos un alojamiento y recorrimos al día siguiente los alrededores de la ciudad con una moto alquilada.
La segunda noche, luego de cenar en el mercado fuimos a tomar algo. En el bar conocimos a una chica tahilandesa muy buena onda y como habla ingles compartimos algunos minutos. Minutos suficientes como para llegara su madre, Sdarath y su padre Yian. Este ultimo personaje es un ingles que se vino a vivir a esta zona hace 2 anos. También apareció la jefa de Bonchuu (la chica tahilandesa) y otra mujer mas. Así fue como en cuestión de 1 hora en nuestra mesas habían 7 personas, mas otras dos suizas que las invitamos a que se unieran. Del Bar nos fuimos con la familia tahilandesa a otro bar donde había una banda en vivo. Ambos pegamos muy buena onda con toda la familia, de hecho nos invitaron a pasar algunos días en su casa, en una village en el medio de la montana a 50Km de Chiang Mai. Por que no?

Comiendo en Chiang Mai

Puerta de la vieja muralla que bordea el antiguo centro

Wat Suan Dok, tienen la mania de hacer los templos en el medio de la montana. Para llegar a este fueron 300 escalones

Vista del mercado nocturno

Al dia siguiente nos pasaron a buscar temprano por el guesthouse con un jeep de la segunda guerra mundial. Fuimos a hacer compras a Carrefour (si!!!!!! Carrefour) y enfilamos para Ban Pok. Una village de menos de 50 casas donde el bosque provee alimento y demás cosas necesarias parar vivir. Luego de hora y media de viaje por un camino con subidas y bajadas que asustan al mas corajudo, llegamos.
Simplemente impecable, de haber intentado no podría haberme imaginado este lugar. Las casas se encuentran alrededor de la calle que llega y termina en esta village. Arriba de una montana se encuentra el único templo: como todo acá muy sencillo. Donde el único monk (monje budhista) vive y observa todo lo que pasa en el pueblo. Nos hospedamos en la casa de Yian y Sudarath, una casa de bambú muy sencilla pero con todo lo necesario. Yian resulto ser un excelente músico, que en su momento toco con Sting y demás celebridades. Por lo cual no había noche en la cual no se tocara alrededor del fuego la guitarra, el órgano, flauta, etc (hasta yo me copaba con la harmónica y hacia desastres). Sudarath resulto ser una increíble cocinera. Y probamos la verdadera comida tahilandesa casera. Como toda la flia habla ingles todas las comunicaciones era tan fluidas como entretenidas. Ah Bunchuu, la hija, resulto ser lesbiana y una excelente compañía. Si no era una típica flia tahilandesa, pero vivian como tal.

Enfrente de la casa pasaba la gente de la village que iba al bosque a cazar, también por la noche venia algún que otro vecino a compartir el fuego.
Caminar por la calle era excelente, único ferang (extranjero), la gente sonreía y respondía Ka a mi saba di krap (Hola) con acento raro. Y a su vez yo les replicaba con una sonrisa aun mas grande, que no podía acultar. No había ocaciones en la cual no me invitaran a sentarme con ellos. Y si no lo hacían yo simplemente me acercaba. No había comunicacion, debido a mi pobre thai la conversacion terminaba cuando decía hola. De todas formas me quedaba un tiempo y reíamos ellos de mi y yo de ellos tratando de comunicarnos por senas.
Un día ayude a un tahilandes que estaba cortado lena. Intente con el hacha pero iba terminar sin un dedo, así que me dedique al serrucho que es mas simple. La mujer trajo unas frutas y una salsa y comí con ellos compartiendo los descansos. Otro día el monk me invito a ir al rio, una caminata de tres horas. Los Mok son la persona mas respetada luego del rey y la reina. Como se dedican a la meditacion y al estudio, la mayoría sabe algo de ingles. Así que así fue como el monk, un cazador que sabia el camino y tre chicos de la aldea fuimos a caminar por el bosque. Tu Loong La (tu=monk, loong=uncle, la=ultimo de la flia), el monk, traducía la mayoría de las conversaciones que tenia con el cazador y asi nos entendíamos todos.
Rod se quedo dos dias y se volvio a Chiang Mai con una camioneta que salia ese dia. Yo por el contrario me quede algunos días mas (7 noches). La simplicidad reina en este lugar. Vi como toda la village se junta para construir una casa nueva y todos comen juntos. Es una fiesta. Para construir la escalera que lleva al templocada familia puso una bolsa de cemento y entre todos hicieron la casa del monk.
En la casa ayudaba con lo que podía. Lavaba los platos y ayudaba a Yian a construir cosas nuevas de la casa. Las primeras dos noches nos hospedamos en la casa, después preferí mudarme a la carpa que estaba al lado del rio. Desayunaba, almorzaba y cenaba con ellos y por la noche algún que otro DVD con Bonchuu. Obviamente hasta acá no llega ningún tipo de transporte publico. La vedad que no tengo problema con esperar hasta que algún vecino tenga que ir a Chang Mai, mientras tanto me quede en Ban Pok, entre bosques, montanas y gente linda.

Llendo con Rodrigo a Bon Pok

Pelando papas, en la casa de Yian y Sudarath

Caminata al rio

EL templo

Cenando con Bunchuu y Sudarath

Golf of Thailand - Ko Tao, el lugar

2007-03-13T16:35:00.000-07:00

Haciendo noche en Trang y pasando por Nackon Si Thammarat. Este ultimo lugar es conocido por su tradicional teatro de sombras con titeres. Visitamos el taller donde se mantiene viva esta tradición y vimos una función, que a pesar de no entender absolutamente nada me divertí como niño.
De acá seguí camino con Mathew a Surat Thani. Yo me iba para Ko Pha-Ngan y el para Bangkok. Un comentario al margen, los colectivos acá son muy divertidos. Luces de todos los colores y grandes parlantes para escuchar al taco los ultimo hits de la musica pop tahilandesa. Y por si no te sabes la letras, muchos tienen televisores donde te pasan el video clip y la letra para hacer kareoke. (A vece me cuelgo tratando de seguir la letra, con algunos viajes mas ya me voy acordar algún estribillo). Algunos colectivos hasta tienen una zona chill out con sillones para tirarte a disfrutar de la música.

En la zona chill out del micro

El micro desde afuera

En la Wat Phra Mahathat

Una vez en Surat Thani fuimos al mercado a comer algo y hacer tiempo hasta las 11pm, hora que salia mi barco. Mala idea ir al mercado con la mochila de 15Kg. No hizo falta hacer mas de 50 metros para tirar al suelo un frasco de perfume y destrozarlo en mil pedazos. En 5 segundo todo el mercado estaba al tanto de la situación, y yo... juntando pedacitos de vidrio. Y una voz que repetía "Saam Phan, Saam Phan". Que 300Bth? La verdad es que yo lo había roto y no había otra salida que pagar por el perfume derramado. Termine pagando 250Bth, hicimos 20 metros mas y nos sentamos a comer, y nos fuimos del mercado.
A las 11pm salia el barco a Ko Pha-Ngan. En el bote, los colchones cubrían todo el piso, dejando un pequeño pasillo en el medio. A las 6am estaba en la isla y los taxistas y vendedores de Bungalows ya te atacaban en el muelle.
Ko Pha-Ngan queda camino a Ko Tao y cada luna llena hay una gran fiesta de la que todos hablan. La isla estuvo bien para disfrutar un poco la noche. La full moon party estuvo muy buena. Toda la isla se congrega en la misma playa al norte, donde distintos bares pasan diferentes estilos de música para bailar hasta que las piernas dicen basta. Dependiendo de lo que tomas a algunos les dicen basta a la 6 am y con la ayuda de otras sustancias a otros a las 12pm. Con los franceses y un tano que estaban en mi mismo guesthouse bajamos la cortina a las 6am.
Durante el dia, con la ayuda de una motito recorrí todas las playas de la isla. No fue cosa fácil acostumbrarse a manejar del otro lado, por momentos me veia manejando en el sentido contrario. De todas formas ninguna de las playas es como las de Ko Tao.

En el barco a Ko Pha-Ngan

Después de 3 dias me subí a otro barco para en un par de horas llegar a lo que seria un pedazo de cielo, Ko Tao.
Desde el Barco vi el lugar donde quería hospedarme. Unas cabanitas que sobresalían entre la montana y la jungla con vista al mar, en la parte sur de la isla. Una vez en el puerto escuche a un español, le pregunto como llegar y habia un argentino cerca que se me acerco y me alcanzo hasta la punta sur. De ahi a caminar a donde creía que estaba "mi lugar". Después de una ardua caminata con mochila y todo llegue.
No tenemos lugar hasta mañana fue la respuesta del encargado. No importa me puedo quedar en la hamaca por una noche.
Una de las mejores noches, a 5 metros del agua y de tacho la inmensidad del universo. Una leve briza que me hamacaba cual bebe en una moises. Hasta los mosquitos respetaron mi momento y no molestaron durante toda la noche.
Al otro día ya tenia mi cabaña. Sin electricidad, pero quien la necesita cuando no hay Televisor, computadora, teléfono ni nada. A 35 minutos del pueblo y a varios escalones del baño y restaurante.
Como no tengo fotos (esa es otra historia), voy a intentar describir un poco. La cabaña esta elevada unos 10 metros sobre el nivel del mar, pero en la misma linea. Desde la terraza, recostado sobre un banco de madera que esta suspendido en el aire, veo las rocas abajo y el mar. El agua cristalina me permite ver por varios metros como las rocas continúan debajo del agua, que con la ayuda del sol se forman distintas gamas de turquezas. Alrededor de la cabaña vegetacion y un pequeño sendero que se pierde entre los arboles y conduce al restaurante y los baños. Como estoy en la pta. de una bahías, desde la ventana de atrás puedo ver entre ramas y hojas mas mar turqueza. De noche al abrir la puerta y la ventana es como estar flotando en mi cama sobre el océano, por que esto es todo lo que veo antes de cerrar los ojos y dormir.
La naturaleza es excelente cuando la controlas. El segundo día estaba en el pueblo cenando y charlando con la señora del lugar. Cuando me di cuanta estaba oscureciendo así que mejor comenzaba la vuelta, que no era fácil y menos de noche y sin linterna. Seguir el sendero de día era fácil, entre el bosque y bordeaba la costa cruzando algunos bungalows.
Al llegar donde comienza el sendero caí en la cuenta que sin luz seria imposible. Retrocedí algunos metros donde había una restaurante. Pedí unas velas, agarre una botella de plástico vacía e improvise una linterna. Me sentía el mas inteligente de toda la isla jugando a Magiber.. Hasta que la vela comenzo a consumirse mas rápido de lo esperado. Con el ultimo puchito de vela llegue al segundo guesthouse, donde pedí otra. Me dieron 2. El camino se hacia, cada vez mas difícil de seguir y cuando el viento apagaba las velas el mundo se apagaba y se hacían presente todos los ruidos de la selva. Desesperadamente intentando prender nuevamente lo que me daba un poco de luz. Si dos velas parecían suficiente...no. Antes de llegar a otro lugar para pedir mas era poco lo que quedaba. Llegue a pensar en quedarme un una playa hasta que amaneciera, pero como era bastante temprano (7.30pm) no tenia ganas de esperar tanto. Cortando camino llegue a lo que era el ultimo resort. Pedí una vela para continuar mi camino y no tenían. "Close, close" me decían. Espero que este cerca, y cuando ya no podía sostener mas las velas aparecieron las luces de donde me hospedaba. Ufff...me sentía mas cerca y super aliviado.
Cuando finalmente llegue al restaurante, el apuro que tenia por sacar la comida fuera de la cabaña (consejo de la francesa que estuvo antes que yo) se me fue y tome algo con FRancois y Jua Francois, 2 canadienses buenisim onda con los que también hice una excursión de Snorkeling. Por suerte, mas tarde, al irme a dormir, la cabaña no era un defile de rata y la comida estaba intacta.
Si a Ko Lipe volveria, en este lugar viviría un tiempo.

La gran Tahilandia - Ko Tarutao y Ko Lipe

2007-03-01T05:40:00.000-08:00

El 17 de febrero sellaron el pasaporte para entrar. Es espectacular cruzar las fronteras caminando, es como si el mundo se hiciera mas chico, mas accesible.
Al entregar el pasaporte del lado Tahilandes, escuche lo que minutos antes surgió en mi cabeza como una gran incógnita: "Sr. your Visa?". Al salir de Argentina estaba 100% seguro que no la necesitaba, al acercarme a la frontera estaba 98% seguro y al escuchar esto las probabilidades se redujeron a 50%. Le dije que como era argentino no necesitaba. Me miro, hizo una llamada...palabras en Tahi y mientras yo me hacia la

pelicula de tener que volver a Kuala Lumpur a tramitar una VISA. Por suerte el del otro lado del teléfono tenia mi misma información y me sellaron el pasaporte por 9 días.
De ahí directo a la estación de tren para ir a Hat Yai y luego cruzar a la costa oeste. Una vez en la estación no pasaron 2 min. que ya estaba arriba del tren con mi boleto que indicaba categoría ordinaria, ultimo vagón. Esta vez nada de asientos reclinables ni aire acondicionado. A diferencia de Malasia la categoría ordinaria es ORDINARIA. Era mas bien como el tren de la linea San Martin, pero en una país bastante mas caluroso y donde el sol pega en serio. No podía ser tan grave eran solo 3 horas hasta llegar a Hat Yai, lo que nunca imagine es que un tren se puede retardar tanto y un viaje de 3 lo haga en 6 horas.A pesar de viajar incomodo, con el sol rajandome la la cara durante 6 horas no fue TAN malo. (Eso si la proxima por lo menos 2da clase). Aproveche que el sueno no venia para aprender un poco de Tahi con un chico Tahilandes que tenia en frente. Khawp Khun Khrap (Gracias), Sa-wat-dii Khrap (Hola), mi tiang nawn mai? (tiene cama), thao rai (Cuanto es?), neung (uno),Haa (cinco), Sip (diez) y la mejor de todas yuu thii nai? (donde queda?).Una vez que me baje del tren en Hat Yai aprendí que a pesar que un costado del tren/bus/camioneta se vea mas cómodo por que esta vacío, no es así. Simplemente voy a conseguir rostisarme al sol, es mejor optar por el pasillo del costado mas ocupado.En Hat Yai pensaba pasar solo la noche para luego seguir viaje al oceano indico.. Pero al vovler de cenar en el hotel me encontré con Xavier, un español del país vasco. Al fin un español para hablar un poco mi lengua, salimos a tomar algo y como tenia tantas ganas de hablar español me quede una noche mas. Además justo empezaba el ano nuevo chino y como acá hay una comunidad china muy grande era buena idea ver los festejos.
El 18 de febrero pasan al ano del chancho y no hacen como los giles del oeste, que festejan solo el 31, aca lo hacen durante una semana. La noche del 18: muchos fuejos artificiales, cantantes, y dragones. Después de probar una comida extremandamente agria, que me hizo llorar optamos por lo sano y nos comimos una hamburgesa en 7-eleven. Acá en Tahilandia hay movida nocturna, no como en Malasia que es mas tranquilo en ese aspecto, asique terminamos en un barsito donde tocaron unos temas de Santana.

Por suerte al otro dia, en la terminal de bus me encontré con tres españolas de Cataluna que iban también para Ko Tarutao. Excelente mas espanol para hablar. Al llegar a Pak-Bara, el ferry se estaba llendo, todo muy rapido (buscar el ticket mas barato, comrar fruta y subir al barco). Apenas entre me di cuenta de lo que tanto temía, o tenia la mochila. Es que entre que el ferry se iba y el frenesi de los vendedores tratando que le compres en su tienda...no puedo estar en todo. Corriendo a buscar la mini van que nos había traído, por suerte había decenas y eran todas iguales , asique saltando de mini van en mini van hasta que finalmente encontre la indicada, y adentro la mochila donde estaba sentado. Como el ferry se estaba yendo me vino a buscar en moto el flaco que nos vendió los pasajes. Por suerte en la mochila solo tenia el pasaporte.En una hora y media estábamos en Ko Tarutao (Ko: isla + Ta: Tortuga + Rutao: Cocodrilo). Pensaba alquilar una carpa, pero mas divertido dormir con Irene, Marta y Layla tio. La isla y las demás 50 islitas son parte de uno de los tantos parques nacionales de Tahilandia. Por lo tanto es un lugar super tranquilo, un único lugar para desayunar, almorzar y cenar, era como una colonia de vacaciones. En una epoca la isla funcionaba como prisión para politicos y demás, hasta que la malaria y cocodrilos terminaron con los prisioneros y custodios y fue abandonada.
3 días fue suficiente tranquilidad para mi. Hicimos un treking de varias horas hasta una cascada y que cascada nene. Era un hilito de agua invisible, pero la laguna para nadar entre rocas y en el medio de la jungla hizo valer la pena la caminata de subidas y bajadas. Como tenia pensado dormir en carpa me traje pan y Peanut Butter para desayunar. El primer desayuno, mirando los simpático monitos, uno no tan simpático salto a la mesa y se llevo la bolsa llena de pan. Chau desayuno con Peanut Butter para el resto de los días por que aca no venden pan.

Ko Lipe, islita de 4 km cuadrados, habitada por Chao Ley que viven en una pequeña villa en el centro. Definitivamente una isla increíble, lastima que llegue tarde para abrir un bar en una de las únicas tres playas. Acampe de bajo de las palmeras y sobre la playa misma con Bill y Jim Dos ingleses buena onda que tenia de vecino en la isla anterior. El hecho de dormir en carpa esta no solo bueno por que te aseguras no dormir mas de las 8.30 am. Ya que cuando el primer rayo de sol le pega al techo de tela, la temperaturaalcnaza los 150 grados en pocos minutos.Que puedo decir de Ko Lipe? ,as que seguramente vovlere y que mas de un mochilero vino y no pudo irse. Es uno de los lugares donde poner el barsito sonado y abrir 4-5 mese al ano, cuando la época de monsones termina. Primer noche fuimos con los inglses a Jack's Jungle Bar (Obviamente en la jungla y de uno de los que vino y no pudo irse). No se quien tuvo la brillante idea de ir a conocer la otra costa. Conclusión: a pesar de ser solo 4 Km2, caminado por la jungla una hora y media y o llegamos a ningun lado. Asi fueron los primeros días, hasta que nos familiarizamos con los senderos que cruzan de lado a lado la isla por medio de la selva.El 25 se cumplió un mes desde que parti de Bs AS. Acontecimiento mas que importante para dejar pasar, fuimos con las espanolas los ingleses y una pareja de holandeses muy macanudos a festejar con unas cervecitas.Además de playa y lectura, con Bill y los holandeses pasamos verguenza jugando un partido de Voleiboll contra unos suecos que terminaron 2 en el campeonato.Parecería ser que 7 días es mucho para un isla tan chica, pero con la buenisima onda que hay y el agua increíble,difícil irse.

Pulau Perhentian - a un paso de Tahilandia

2007-02-18T03:28:00.000-08:00

De Jerantut a Kota Bharu en tren. Sin tomar en cuenta que casi nos tomamos el tren que iba en la dirección contraria, el viaje impecable. Lo llaman el tren de la jungla justamente por que pasa por medio de la jungla. Y eso es lo que vimos en las 8hs de viaje. Va en realidad durante las horas que estuve despierto, en las otras seguí viajando en mi inconsciente. En una de las estaciones intermedias era extraño la tan larga espera que para que la locomotora se ponga en marcha de nuevo. Resulta que algo no funcionaba del todo bien en el vagón de atrás. por suerte lo pudieron arreglar con un poco de alambre. Y es literal...alambre. Se ve que acá también rige el: "lo ato con alambre y listo". Parece ser que alambre era bueno por que a las 10pm llegamos a Kota Bharu. A partir de esta latitud el regateo vale y sirve, pero como estábamos en gran desventaja ya que la estación de tren estaba cerrando, no había mas colectivos y caminar a la ciudad no se veía muy lindo. Sabiendo que nos estaban cobrando de mas nos subimos al ultimo taxi para ir directo al hostel que tenia marcado en la Lonely Planet.
En Kota Bharu, simplemente cenar algo en el mercado, una charla con un flaco que se dedica a sacar fotos que vende a revistas y con eso viaja, y a dormir para al otro día tomarnos un colectivo hasta donde salen los ferrys. Luego de dos colectivos de linea y dos horas de viaje estábamos en el lugar indicado para tomarnos un bote a Pulau Perhential. Que bote querido!!!!!, Pepe: especial para vos. Íbamos en el aire y y cada golpe de ola amenazaba con romper el coxis o un par de costillas. por suerte no paso ninguna de las dos y llegamos a una de las cuatro playas que tiene esta disminuta isla en lo que seria el mar de china.
La isla un pedacito de cielo, pero no me quiero anticipar porque me esperan muchos paraísos como este en el sur de Tahilandia. Sin autos, electricidad de 7pm a 6am, cabañas de madera sobre la playa a tan solo 10ringitts. Como estoy con chaqui, son 5 cada uno (mas o menos 4 pesos, hasta ahora lo mas barato y por lejos lo mejorcito). Lo que sucede es que hace solo 2 días abrieron la isla por que recién termina la temporada de monsones, de hecho la mayoría de los alojamientos están en reparación y varios todavía no abrieron. De lujo temporada super baja y precios también, lo cual significa que esta lleno de mochileros también y conseguir lugar se complico un poco. Arena blanca, agua transparente, turqueza y a una temperatura para no salir nunca.
Pero como en todo lado donde convive la naturaleza y los humano algo pasa. Algo de basura en la playa y como aun no es temporada alta nadie se calienta en levantarla. La primer noche hablando con el dueño de un restaurante, nos comento por que no juntaban la basura que había en la playa. Según parece, es que todavía no termino del todo la temporada de monsones, entonces el mar se lleva y trae nueva basura al otro día. Claro!!!!!!!! Pero mi mama me enseno que me tenia que tengo que hacer la cama todos los días, aunque todas las noches la vuelva a desramar. Entonces, una mañana en la que el sol no castigaba tanto, bolsa de consorcio y a levantar cual botella, plástico, telgopol se cruzaba en la arena. Como no soy el único lunático, terminamos siendo un equipo de cuatro con algunas colaboraciones momentáneas para completar 3 bolsas completas de mugre. De todas formas no se que es mas contaminante por que como hasta acá no llega maldiva, todo eso se quema.
Acá hice mi primer inmersión en el mundo subacuatico. Alquile antiparra, pata de rana y con una canadiense y un flaco de alaska a descubrir los animales mas extraños del mar. En realidad muchos peces chicos de todos los colores, un par de cardumenes grandes pero nada extraño, pero muy divertido. Esto de ver debajo del agua me gusta en una de esas mas adelante y a buen precio me hago una inmersión mas pro con tanque de oxigeno y todo. Y quien sabe en unos anos tal vez me compro un submarino.

Tama Negara - Parque Nacional

2007-02-18T03:04:00.000-08:00

De KL en bus a Temerloh, de ahí en bus a Jerantut y de ahí en bus a Kuala Lumpur. No hizo falta hacer mas de 200Km para encontrar muy buena gente nativa. En Temerlho aproveche la hora y media antes de que salga el primer bus a Jerantut para almorzar algo. Como todavía no me aprendí el nombre de ninguna comida, dudo que algún día suceda, fui de local en local viendo que es lo que mas me tentaba. Como todos ofrecían básicamente lo mismo me senté en el que tenia vista a la terminal así no me perdía el micro. El dueño del barsito estaba comiendo y como sabia algo de ingles y era macanudo me senté al lado suyo. Remeli Bin Matsah es padre de 12 hijos y se caso recién a los 30, por lo cual deduzco que tuvo que trabajar bastante con la fabrica de niños. Nos prendimos a conversar sobre política, economía y obviamente terminamos hablando de religión (tema que me gusta, para aprender mas sobre algo que tan mal informados estamos en el occidente). Como era de esperar, a pesar de estar a solo 30 metros de donde salia el micro lo perdí. La verdad que no tengo a nadie que me corra y el tiempo paso a ser una variable secundaria en ciertas situaciones. Asique converse una hora mas con Remeli, lo acompane a dejara a su hija a la mesquita donde lee el corán, me mostró un poco de la ciudad, su casa y luego me dejo nuevamente en la terminal. Y esta vez agarre el bus a Jerantut. A Jerantut tarde solo 1 hora y media. Una vez que llegue, como no había mas colectivos a Taman Negara, pasa la noche. Acá conocí dos bulgaros, con los que competí la habitación. Tambien me encontré con Chaqué, que la conocí en Melaka. Es la primer persona que conozco que le dicen chachi, de todas formas la que tiene sobrenombre de hombre es ella. Para llegar al parque estaba la opción minibus o bote ambas opciones bien caras para los turistas (25 ringits), asique tome el bus del pueblo que solo costo 6 ringitts. Como no soy el único que le interesa ahorrar para viajar mas, se unieron los bulgaros y Chaqui. Claro esta que si pagas menos no va a ser tan bueno. Y esta vez no fue la excepción ya que el bus no tenia aire acondicionado, de todas formas con la ventana abierta no fue tan trágico, además mejor acostumbrarme por que creo que lo que viene no va a ser tan cómodo.
Al llegar a Tama Negara no tardamos mucho en cruzar el rió, pagar la entrada al parque e ir directo a un pto en el rio que podiamos nadar. Supuestamente se podia nadar solo ahi por que no habían ni víboras ni cocodrilos, no entiendo por que solo ahi no habia, pero por suerte era cierto. En la Jungla: varios trekings, apropósito: viejo me olvide de decirte que a demás del piloto amarillo también te saque las botitas de treking, asique no las busques por que va a ser inútil. Mucha subida y bajada, arboles gigantes y grandes lianas pero salvo hormigas gigantes algunos monos no vi ningún otro animal, y eso que caminamos bastante. Creo que los tigres y demás cosas es para que la gilada venga y lo lograron. Lo que si vi y en cantidades industriales fueron murciélagos en una cueva para la cual tuvimos que caminar bastante. Este treking lo hice solo con una pareja canadiense y otra flaca, tb de canada, que no para de hablar, algo nunca antes visto. En la caminata de 9 Km con subidas y bajadas, no paro ni para tomar agua. Por suerte, como por lo general eran monologos me ponía en stand by e iba muy tranquilo en la mía, respondiendo de vez en cuando con un aja, aja, yes, woooww. Al llegar a la cueva había que tener coraje para meterse, pero despues de la caminar nadie se quedaba afuera. Luego de arrastrse por las piedras en plena oscuridad, llagas a un sector donde tenes que estar en cunclillas por que no da la altura. Bueno, imposible describir la cantidad de murcielagos que habian, eran miles colgados de la piedras. por suerte teníamos las linternas para verlos y por desgracia despertar a unos cuantos. Fue muy divertido ver como las ratas voladoras te rozaban la pestañas. Y mas divertido aun deslizarse por la pequena salida sobre toda la cacona de tan hermosas criaturas. En resumen, todo traspirado (cosa que no es nueva) y lleno de bat shit!!!. Como todo país que tiene algo que es lo mas grande o mas chico, mas corto o mas largo y mas angosto o mas ancho. Esta jungla es la mas vieja del mundo (algo así como 135 millones de anos) y además tiene el puente colgante mas alto. No se si es el mas alto, pero es alto en serio. Además de jungla y tanta naturaleza vi también la otra cara, cuando el hijo de los dueños del guest house me llevo con la moto a ver como talaban parte de la jungla limítrofe al parque nacional. Cuando se les termine la selva fuera del parque, chau parque, asi que el que este interesado mejor que se apure. Lo divertido de esto fue que en su afán por mostrarme un camino alternativo que bordea el pueblo, en una de las bajadas de piedras la motito no frenaba y no freno hasta que estábamos en el suelo. Solo unos rallones y le propuse de que en las bajadas mejor caminaba. De aca vuelvo el 11 con Chaqui a Jerantut para tomarnos un tren a la costa este, donde parece ser que hay unas islas muy buenas.

Kuala Lumpur (04-07 Feb)

2007-02-18T02:18:00.000-08:00

En 2hs ya estaba en la gran ciudad. Como todos los demás micros que tome hasta ahora, este por suerte también tenia aire acondicionado. Definitivamente viajar en Malasia no tiene nada que ver con viajar en los micros de Bolivia, sin aire acondicionado, sin poder abrir las ventanas y la mayoría de las veces con animales alrededor. Por ahora todo autopista y muy cómodo. Sin duda no soy un bicho al que le atraen las grandes ciudades. Me inclino mas por los pequeños pueblos donde la gente es mas amigable. No es que haya tenido una mala experiencia en KL, pero como en toda gran ciudad la gente corre (no se contra quien) y no tiene tiempo para mirar al que esta al lado. De todas formas pase un buen tiempo ahí con la compañía de Sveta. Una Rusa que conocí en el guest house de Melaka y me la cruce de casualidad la primer noche recorriendo el China Town. Es acá donde están las Petronas Twin Towers, supuestamente las mas altas del mundo y construidas por un arquitecto argentino. Algunas construcciones interesantes, un parque como el de palermo pero con monos y mas construcciones interesantes. También hay un templo Budista alejado de la ciudad en el que hay que subir una escalera de 270 escalones para llegar. Lo impresionante de este templo es que se encuentra en una gigantesca cueva en una montana de piedra, si impresionante y agotador. De haber estado acá antes hubiéramos visto una especia de peregrinacion budista, donde por lo que me contaron hubo miles de budistas que llevaban ofrendas a sus distintos dioses. Parece que fue muy interesante y por las fotos lo fue, muchos tenias grandes piercing en la cara espaldas con los que sostenian las ofrendas que cargaban por las interminables escaleras. Uno de los significados de tan dolorosa peregrinación es ayudar a aquellos que pasaron a mejor vida en su camino al cielo. Interesante no?, cuidense del otro lado del charco por que si algo les pasa yo ni loco los ayudo a llegar al cielo. En KL tienen todo tipo de transporte publico: trenes que van por el aire, trenes que van por tierra, monorieles, subte y obviamente colectivos y taxis. La occidentalizacion es increíble, la cantidad de Macdonalds que tienen es sorprendente. Desde el hostel donde me hospedaba hasta la estación del LRT (tren que va por el aire) pasaba por 3 Mcdonalds y no eran mas de cinco cuadras. Tanta “M” dorada me tento y un me castigue con un Big Mac, y no pude resistirme y lo agrande por 1,5 ringitts mas. De vez en cuando es bueno comer otra cosa que no sea arroz, ademas tambien sirve para ir al bano, por que tanto arroz te tapona. Podes comer Beef, pollo cocinado frito, al horno y con distintas salsas, ero el arroz siempre es el invitado de honor, ya sea desayuno, almuerzo, merienda o cena. Aca me quede 3 noches, suficiente para estar de visita y recorrer lo que hay para ver. El ultimo día necesitaba compra un “mosquito net” para la selva entonces fui al shoping mas grandes de la ciudad. Cuan grande puede ser un mall? Bueno, este tenia 10 pisos. Si diez pisos. Como no era facil explicarle a la gente que buscaba una casa de camping, decidí empezara por la planta baja. Al llegar al 6 piso , cansado de caminar, aborte la búsqueda. No creo que sea tan necesario sino te lo venderían en todos lados. Eso si, camino al hostel compre un repelente (algo tenia que comprar para justificar la caminata de 15 minutos bajo el sol). Recogí las cosas en el hostel ara tomar el bus a Temerlo (primer destino hacia Tama Negara, el parque nacional). En el hostel me retuvieron 5 de los 15 ringitts de garantia por que hice el check out 15 minutos mas tarde, bahhhhhhhhh!!!!!!!! de acá me voy. En la estación probé la primer comida desagradable. Antes de subirme al bus compre en un puesto unas pelotitas fritas que parecían tener buena pinta. Ni me gaste en preguntar que tenían por que ya sabia la respuesta: algo que no conocía y que no iba a entender. Resulto ser una fruta seca que tuve que mantener en la boca hasta encontrar un tacho de basura mas oculto para en escupirla. Sin mas ganas de experimentar y para sacarme el sabor horrible fui a otro puesto en el que vendían una especie de hamburguesa de beef (con una buena dosis de chili pasa sin problema).

Las petronas de dia

Dentro de la montana con el templo budista

Por subir al templo, al lado del buda se ven las escaleras. Duriiiiiisimo!!!!!

En lo que seria el palermo de BsAs. En lugar de trabas aca tienen monos.

Dentro de una mesquita, donde en el salon para rezar entran 15,000.

Esta edificio no se muy bien de que es, pero la construccion esta muy buena.

Primer pto. en Malasia - Melaca

2007-02-04T22:25:00.000-08:00

Fue facil darse cuenta que ya estaba en Malasia al cruzar la frontera. En la terminal de Jhor Bhure (primer ciudad Malaya viniendo desde Singapur), te atacan para venderte pasajes a cualquier lado, no muy diferente a Bolivia. Lo bueno es que no es necesario ir a las boleterias por que ellos se encargan de llevarte, si te descuidas tampoco es necesario elegir ya que ellos deciden por vos.
De ahi a Malaca, ciudad puerto en la costa oeste a 3 hs de la frontera. Muy poco de historia para no aburrir tanto. En Malaca se declaro la independencia de Malasia en 1957, luego de haber sido colonizada primero por los Portugueses, Holandeses y Gran Bretana. Luego invadida por los Japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Sufrio varias conquistas por ser un punto estrategico en la ruta de las especies y de conexion con Asia.
Esta vez al primer Hostel que fui habia lugar, obviamente cuarto para compartir, es mas barato. Creo que no podria haber tenido mejor suerte de haber caido en este hostel. Es administrado por Fairluz, un musulman que practica a fondo la religion y con el que me lleve increible y aprendi mil cosas. En una de esas en unos meses se viene para donde este asi viajamos un poco juntos.
Durante las cinco noches que estuve aqui, comparti la habitacion con Carlos (alias ancle), un italiano que es el backpacker de los backpackers. Con 50 y tantos conoce casi todos los rincones del planeta. Alquila su casita en Napoles y se dedica a viajar entre 6 o 9 meses, despues vuelva un par de meses y planea un nuevo viaje, asi durante los ultimos 10 anos y hasta quien sabe cuando. Tambien comparti el cuarto con un malayo chino, y otro malayo malayo con los que cruzamos no muchas palabras por que trabajaban durante todo el dia construyendo una maquina que nunca entendi para que servia, ademas era bastante complicado entenderlos.
En Malaca me quede bastante mas tiempo del necesario para recorrer la ciudad debido a que en el hostel habia mucha gente local con la que conversar era super interesante, dificil pero valia el esfuerzo hacerlo.
Al llegar aca hice lo que creo que se va a convertir en una costumbre...salir a caminar sin rumbo y simplemente perderme. Al otro dia un poco de recorridos obligatorios: inglesias, templos y museo con Daniel. Un Holandes que resulto ser muy groso en freestyle footaball y de paso les sacaba algunos ringgits a los turistas (pueden bajarse un buen video del you tube “Daniel and Palle”).
Por lo general cenaba en el hostel con malayos, musulmanes, un bengali (que estaba trabajando en una floreria) y un holandes budista. Aca para muchos es costumbre comer con la mano derecha...asi que tome un curso acelerado...excelente menos para lavar.
Algo divertido es que en Malasia, chachi significa insulto. Por lo cual me re-bauitizaron como “chico” (En tahilandia volvere a ser chachi).
Una tarde Hashim, uno de los malayos que ayudaba en el hostel me invito a jugar fu partidito de futbal con sus amigos...Por que no?. Pobre pensaban que como soy de Argentina la tengo clara. Cuando llegue a la cancha el tema parecia re pro .Todos con botines, elongando y con camisetas y yo... con mis allstar con abrojos.
Por dios como puede jugar con este calor!!!!, a los 5 minutos pense que me desmayaba, y los flacos como si nada todo el partido. Le puse mucho huevo, a pesar del calor, como tienen que hacer los no habilidosos y marque un gol, salve una pelota en la linea e hice dos pases gol. A la vuelta voy a los lules de una. Obviamente despues nos hicieron un gol por mi culpa y pifie varios pases, pero como no les enentdia las puteadas no hay drama.
Como en todas la ciudades aca hay un china town. Que una noche fuimos a cenar con el Tano, y los dos malayos que trabajaban en el hostel. Fue una gran sorpresa cuando nos sentamos a cenar uno de los malayos nos quizo invitar, obviamente con el tano no los dejamos y contra su voluntad dividimos todo.
No tengo mucho mas que decir de este lugar mas que las cenas multiculturales y las largas charlas con Fairluz fueron alucinantes.
El 4 Parti para Kuala Lumpur (la capital de Malasia), veremos que tal esta. De ahi a Taman Negara, una selva en el medio del pais. Y despues...ya tanto no se, es posible que unas isla en la costa este cerca de Tahilandia. Pero el plan es no planear, ademas... “caminante no hay camino se hace camino al andar”

Cenando en el hostel

Aprendiendo a comer con la mano el arroz. Tengo que acostumbrarme por que en india es la unica manera que se come.

Vista de la terraza del hostel. Aca dormi un par de noches, corria viento y era mas fresco que las habitaciones. Ademas tenia de techo al cielo que lo hacia muy bueno

La puerta a un templo, en el china town

Comiendo en el china town con Jashim y Fairluz. Tambien estaba el tano pero los japoneses que nos sacaron la foto no entendieron la idea de que salgamos todos

37 horas despues...Singapure

2007-01-31T06:54:00.000-08:00

EN EL AEROPUERTO DE WASHINGTON ESPERANDO VER SI ME PODIA SUBIR AL AVION CON DESTINO A TOKIO..POR SUERTE PUDE POR QUE AFUERA HACIA -8C Y SOLO TENGO REMERAS Y BERMUDAS

Llegar a Singapure costo nada mas que 37 horas. 31hs de vuelo, 6 de la primera conexión y 5 minutos en la segunda que no la perdí no entiendo por que. Finalmente llegue a Singapur a la 1am del domingo, obviamente a esa hora en una ciudad tan correcta como esta no me podía tomar otra cosa que no sea un taxi. De ahí a un hostel, el cual estaba lleno, por suerte no era el único que había quedado fuera y me uní a dos canadienses y un yankee que estaban en la misma y resultaron ser muy buena onda para recorrer durante tres días toda la city.
Singapur? sinónimo de limpieza, orden y disciplina. Existen multas para todo, por fumar en cualquier lugar, por mascar chicle, por comer en el subte o lugares públicos, etc, etc. Lo mas graciosos es que no se ven policías, será que ya fueron muy castigados y aprendieron la lección?. No se, con Jerry llegamos a la conclusión de que es el agua.
Bueno el hecho es que Singapur a mi parecer: NI. País ultra moderno donde las cosas funcionan demasiado bien y todo es predecible. Estuvo muy bien para empezar y aceitar el ingles, muy lindo, pero no es lo que busco. Por lo tanto el Miércoles partí con las canadienses para Malasia, algo mas parecido a lo que creo que es Asia.

EN LA PUERTA DEL CHINA TOWN

EL PRIMER HOSTEL DE LOS PROXIMOS MESES. CAMINAMOS BASTANTE HASTA ENCONTRAR UN CUARTO DISPONIBLE.

VISTA DE LA CIUDAD. ASI ES TODO EN SINGAPUR, MUY MODERNO, SALVO EL CHINA TOWN Y LITTLE INDIA

MAS CHINA TOWN

Hora Cero

2007-01-21T22:04:00.000-08:00

La aventura ya empezó hace mucho en mi cabeza, ahora que tome la desición de concretarlo es cuestión de vivirlo, sentirlo y dejarse llevar. Es momento de darle forma y moldearlo a medida que se vive.
Gracias a mis amigos y familiares que me bancaron y motivaron para que me anime a vivir lo que viene. Sin ellos...esto seguiría siendo solo una idea, un sueño un proyecto inconcluso.

Por que el titulo del blog? Un dia antes de subirme al avión hablando con un amigo, me pregunta:
-¿y negro por cuanto tiempo te vas? Mas o menos que plazo mínimo y máximo tenés en la cabeza-
-Ni mínimo...Ni máximo- fue la respuesta automática que surgió

¿Por que no?.... que la aventura acabe cuando deba terminar, ni un segundo antes ni uno después.